Продолжение. Начало здесь Страна Индия. Путевые заметки. Жизнь в Индии, люди, достопримечательности
10. Выезд из гостиницы был намечен на 10 утра. Вышли к завтраку 9:30, заказали яичницу (индусы каким-то чудесным образом обжаривают её с двух сторон), мне полюбившийся ласси (фруктовый кефир) и бутылку воды. У гостиницы нас уже ждал наш молодой друг, рикша, имени его я не смог не только запомнить, но и даже выговорить. Я сказал ему, что мы завтракаем, выселяемся, кидаем тут сумки до вечера и едем на его экскурсию. Через полчаса закончив все дела, мы находим его и договариваемся. Мы едем осматривать 4 места, а там уже как пойдет, взять его на целый день я обозначил 500 рупий, он принял предложение.
В Агре все немного поцивилизованнее, грамотно построено дорожное движение, почти на каждом перекрестке местный ДПС, за порядком следят одним словом. Так же, здесь разнообразный автопарк, однако, даже если у тебя крутая судзука, от стада коров это тебя не спасет. Агра, как вы уже поняли, является одним из туристических центров Индии и с туристами тут особо не церемонятся и торгуются неохотно.
Цены во многих местах очень даже не индийские. Радует, что только вода, которую днем мы пьем литрами, как и везде в Индии, 20 рупий за полторашку.
Из общей исторической информации об Агре, нужно отметить, что весь расцвет могольской империи пришелся на то время, когда Агра была столицей. Бабур, первый из династии моголов, пришел в Индию в веке 15-16 (на рубеже), сделал Агру столицей.
Он был внуком Тамерлана, великого воина из великого Самарканда, который в свою очередь приходился потомком Чингизхану. Сейчас не вспомню, как называлось государство Тамерлана, но оно также было осколком великой монгольской империи, как и Золотая Орда у нас под границами. Индийцы же монголов прозвали моголами) Соответственно, монголы подражали Самаркандским архитектурным творениям и Тадж Махал - не исключение.
Коротко пройдясь по династии, можно выделить 5 правителей. Бабур пришел и покорил территорию северной Индии, территорию Афганистана и Пакистана. Его сын Хамаюн был алкашом и любителем опия. Он потерял большую часть территории, завоеванной отцом и умер от того, что обдолбался и упал с лестницы.
Его сын Акбар был великим человеком! Он понимал важность традиции местного населения, сам переводил древнеиндийские трактаты на арабский, он не только вернул потерянные отцом территории, но и приумножил их втрое, при нем веротерпимость достигла своего расцвета. Сын Акбара пошел в дедушку, примечательного при нем было мало, кроме того, что он отменил все веротерпимые законы отца.
А вот его приемник, внук Акбара, шах Джихан и построил Тадж Махал. Сын его, Аурангзеб посадил отца под замок, перенес столицу в Дели (или это сделал Джихан, источники разнятся), и очень жестоко начал преследовать индусов за веру. То, что во Вриндаване сохранился Мадан Мохан истинное чудо, все индуистские постройки при нем нещадно уничтожались. Именно поэтому в Индии трудно найти постройку позднее 16-17 века, однако, храмы имеют свойство возрождаться и жить на тех же самых местах. Потом пришли британцы и монголы отошли на второй план, а потом вообще исчезли.
Итак, мы подъезжаем к первой достопримечательности. Мавзолей Итимад-Уд-Даула. Цена 200 рупий за двоих. Кстати, купленный билет в Тадж за 750 рупий включает в себя посещение этого музея, форта Агры, гробницу Акбара и еще какие-то значимые муслимовские постройки за 50 км от Агры, тоже преимущественно гробницы, но действует он только один день, в каждом музее тебе ставят дату. Мы, соответственно, билеты покупаем, так как в Тадже были вчера.
Вообще, глядя на постройки моголов, приходишь к выводу, как они были жадны до мертвечинки. То есть, 80% построек, оставшихся после них, это мавзолеи, гробницы и все, что с этим связано. Прям древние египтяне. В данном мавзолее тоже останки родственников императора по женской линии. Здание низкое и немного скучное, зато, отлично сохранившееся. Местные называют его малым Таджем. У обрыва реки большое количество обезьян. Но они вроде смирные. Погуляв минут сорок, возвращаемся к рикше.
Мы приезжаем к следующему мавзолею. Чини-ка Рауза. На данный момент он реконструируется и находится в плачевном состоянии. В этом мавзолее тела премьер-министра при Джихане и его брата, архитектора Таджа. На входе никакой платы, только рабочие, занимающиеся реконструкцией. Обходим вокруг, появляется прораб. Предлагает зайти во внутрь. Ок. Там он начинает свою экскурсию. Рассказывает про гробы и уникальный орнамент из серебра. Так же про двойной купол. В конце говорит, что вход бесплатный, на вы можете пожертвовать, сколько захотите. Даю 20 рупий, такой подход к выбиванию денег мне нравится. Прораб прислоняет деньги к гробам, читает какую-то короткую молитву и уходит. Выходим и мы, едем дальше.
Полная версия этой страницы: Индия. Храмы, рикши, население, культура, цены. Рассказы про Индию
Лучший женский форум худеющих > Я - Красивая. Красота, здоровье, массаж, похудение, борьба с целлюлитом > Видео путешествия. Самостоятельные путешествия, тонкости туризма. Про туризм.
11. Следующее место, куда нас везет рикша, это сад напротив Тадж Махала. Существует миф, что напротив белого Таджа, на другом берегу Ямуны, планировали еще и черный Тадж. На самом деле у моголов уже не хватило бы никаких денег на это предприятие, а во вторых, этот сад строился для других целей.
На входе стойка с информацией, дословный перевод последнего предложения примерно такой: "Этот сад строился в соответствии с идеальными геометрическими формами и в совершенной симметрии с находящимся напротив него Тадж Махалом, для того, чтобы лицезреть это произведение архитектуры в лунном свете."
Поэтому этот сад называли еще лунным.
А на месте старых развалин, которые выдают за фундамент черного Таджа, была обсерватория. Место тихое и красивое. В саду подведены шланги с водой, для питания растений, в центре традиционно люди с автоматами, заботящиеся о нашей безопасности. Погуляв по саду и отдохнув под его деревьями, отправляемся дальше.
Рикша, наконец, привозит нас к четвертой точке, форту Агры. Величественное, масштабное здание, напоминающее наш кремль. Когда Агра была столицей, здесь был административный и военный центр. Некоторые корпуса форта до сих пор используются в военных целях. Билет 600 рупий за двоих. Самое впечатляющее, это ворота, система фонтанов и канализации в форте и вид на Тадж. В данный момент фонтаны не работают, но поражает масштаб мысли. Во время прогулки по форту нас настигает дождь. Как же свежо и легко, хотя и капли почти горячие! В Агра Форте традиционные фото с белым человеком и несколько знакомств. Возвращаемся к рикше через 2 часа.
В этот момент мы с Леной решили поэкспериментировать с индийской кухней и сказали рикше отвезти нас в какой-нибудь приличный ресторан. Конечно, мы приехал в приличный ресторан с точки зрения рикши. Небольшая холупа с заоблачными для Индии ценами. Ладно, нужно попробовать все. Я заказываю рис с курицей (веганом быть надоело), Лена тоже рис, но с овощами. Ничего особенного, в отеле даже вкуснее было.
Платим 700 рупий и уходим.
Возвращаемся в отель, забираем сумки и едем на вокзал, где мы проводим около 4 часов, так как наш поезд опаздывал на 3. Я сидел и описывал вчерашний день, Лена бегала к табло и нервничала. Рано или поздно, мы должны были столкнуться с опоздаем поездов по серьезному и хорошо, что это случилось в наш последний поезд. В поезде в купе напротив нас две молодые японки. Мне пришлось показывать тонкости индийских полок и регулировку света. Благодарности их не было границ. Приняв немного оставшегося виски, отрубаемая без задних ног.
На входе стойка с информацией, дословный перевод последнего предложения примерно такой: "Этот сад строился в соответствии с идеальными геометрическими формами и в совершенной симметрии с находящимся напротив него Тадж Махалом, для того, чтобы лицезреть это произведение архитектуры в лунном свете."
Поэтому этот сад называли еще лунным.
А на месте старых развалин, которые выдают за фундамент черного Таджа, была обсерватория. Место тихое и красивое. В саду подведены шланги с водой, для питания растений, в центре традиционно люди с автоматами, заботящиеся о нашей безопасности. Погуляв по саду и отдохнув под его деревьями, отправляемся дальше.
Рикша, наконец, привозит нас к четвертой точке, форту Агры. Величественное, масштабное здание, напоминающее наш кремль. Когда Агра была столицей, здесь был административный и военный центр. Некоторые корпуса форта до сих пор используются в военных целях. Билет 600 рупий за двоих. Самое впечатляющее, это ворота, система фонтанов и канализации в форте и вид на Тадж. В данный момент фонтаны не работают, но поражает масштаб мысли. Во время прогулки по форту нас настигает дождь. Как же свежо и легко, хотя и капли почти горячие! В Агра Форте традиционные фото с белым человеком и несколько знакомств. Возвращаемся к рикше через 2 часа.
В этот момент мы с Леной решили поэкспериментировать с индийской кухней и сказали рикше отвезти нас в какой-нибудь приличный ресторан. Конечно, мы приехал в приличный ресторан с точки зрения рикши. Небольшая холупа с заоблачными для Индии ценами. Ладно, нужно попробовать все. Я заказываю рис с курицей (веганом быть надоело), Лена тоже рис, но с овощами. Ничего особенного, в отеле даже вкуснее было.
Платим 700 рупий и уходим.
Возвращаемся в отель, забираем сумки и едем на вокзал, где мы проводим около 4 часов, так как наш поезд опаздывал на 3. Я сидел и описывал вчерашний день, Лена бегала к табло и нервничала. Рано или поздно, мы должны были столкнуться с опоздаем поездов по серьезному и хорошо, что это случилось в наш последний поезд. В поезде в купе напротив нас две молодые японки. Мне пришлось показывать тонкости индийских полок и регулировку света. Благодарности их не было границ. Приняв немного оставшегося виски, отрубаемая без задних ног.
12. Самому священному городу Варанаси, он же Бенерас и Каши, более 5 тысяч лет. Это один из немногих в мире городов с таким возрастом, который продолжает существовать и по сей день, в то время, как от Луксора или Вавилона остались только развалины.
Варанаси был издревле центром духовных практик, именно здесь зародилось большинство философских школ индуизма. Этот город посещали все учителя древности, начиная от Будды Гаутамы, который впервые произнес свои 4 благородные истины в окрестностях Варанаси, до основоположников джайнизма, сикхизма и шактизма.
БГ сказал, что в одном древнем трактате сказано, что человек желающий попасть в Варанаси, избавляется от грехов минимум трех жизней.
Человек, который идет в Варанаси еще больше. Но если человек таки дошел до Варанаси, то и говорить нечего. Для индуса умереть в Варанаси и быть сожженным на берегу Ганги означает автоматическое прерывание колеса Сансары и достижение Нирваны. Колесо жизни и смерти прерывается. Поэтому, многие индусы со всей Индии приезжают сюда только для того, чтобы умереть. Следовательно, погребальные костры здесь никогда не гаснут!
В итоге, наш поезд опоздал на 3,5 часа, должны были приехать в 8, приехали 11:30. Мы выходим к вокзалу, японки за нами, на их лицах читается растерянность и неуверенность. На выходе нас облепляют рикши. До отеля 200 рупий, скинут максимум 50. Велорикша 80, берем его.
Нас везут по милым и вполне опрятным индийским улочкам. Чувствуется, что туристов здесь ждут, белых тоже полно. Значит, будет примерно как в Агре. Через 3 километра встаем в дикую пробку и вообще почти не движемся. Рикша говорит, что все эти люди стремятся попасть в Золотой храм и поэтому, здесь так почти всегда. Принимаем решение дальше идти свои ходом. Идем по картам, пробка растягивается на сотни метров. Свернув на узенькую улочку цепляем рикшу и он подвозит нас до старого города.
Мои карты больше бесполезны. Я, конечно, знал, что мы живем на узкой улице, но не думал, что настолько. Старый город - это огромный лабиринт из узких улочек в метр-полтора. Любые карты тут бессильны. Рикш и мопедов здесь не бывает. Только люди и коровы. За 10 рупий один лодочник проводил нас до отеля. Тут я понял, что если выйду из гостиницы, далеко не факт, что найду её снова. И даже, если я найду, то выйдя опять не факт, что вернусь) Одним словом, это не тот город, где ты без сопровождения за 1 день можешь что-то увидеть. Варанаси надо хорошо знать, чтобы в нем без проблемно ориентироваться.
Заселяемся в наш делюкс за 1200 рупий, это худшее жилье, которое мы снимали за наше путешествие. Персонал улыбается, старается. Расписывают нам программу на день. Вы только сутки? Надо все успеть! Я говорю, что местные достопримечательности в виде архитектуры меня не интересуют, я уже видел многое в Индии и посредственными постройками меня не заманишь. Я знаю, что в Варанаси главное - золотой храм и все, что около великой Ганги и гхатов.
Также, я бы посетил то место, где Будда произнес свою первую речь о четырех благородных истинах, ибо ничего буддийского на нашем пути пока не было. Еще каждый вечер здесь проходит церемония у Ганги, подобная той, что мы видели в Харидваре. Мы можем взять лодку на 2 часа, проехать все гхаты и посмотреть церемонию с воды. Час лодки 600 рупий, торговаться не хотят. Только так, иначе никак. Ниче так думаю, почти как такси до Агры. Ладно, мы одни один фиг найдем Гангу только минут через 30, а пока найдем лодочника и т.д. Ок, деньги есть, почему не тратить.
После обеда, где-то полшестого отправляемся на Гангу. У нашего гида хороший английский, даже я что-то понимаю, Лена так вообще всё. Мы садимся в лодку и начинаем наше путешествие по гхатам. Солнце садится за город, спускают сумерки. В Варанаси около 90 гхатов, все они имеют свою историю и свое предназначение. У гхатов живут обычные индийцы, есть отели для приезжих, но в основном по национальному признаку. Так первый отель на берегу Ганги открыли японцы и этот отель селит только граждан Японии. У испанцев та же история, но в их ресторанчик можно заходить всем. Есть отдельные места для браминов и простых индийцев. Так же, на гхате, где сжигают тела, стоит дом для тех индийцев, у которых никого нет и они приезжают сюда умирать. Их как правило сжигают на пожертвования, так как за них некому заплатить. Но об этом гхате мы подробнее узнаем завтра и я о нем еще напишу.
Все постройки у гхатов датируются веком 17-18. Моголы уничтожили все, что стояло веками и теперь мы любуемся относительно недавней архитектурой. Проплываем мимо дворца раджи - у него был собственный гхат. Вокруг стоят храмы, на берегу купаются, моются индийцы. В небе ярко светит полумесяц. На противоположном берегу пустота, так пошло еще с древности.
Варанаси был издревле центром духовных практик, именно здесь зародилось большинство философских школ индуизма. Этот город посещали все учителя древности, начиная от Будды Гаутамы, который впервые произнес свои 4 благородные истины в окрестностях Варанаси, до основоположников джайнизма, сикхизма и шактизма.
БГ сказал, что в одном древнем трактате сказано, что человек желающий попасть в Варанаси, избавляется от грехов минимум трех жизней.
Человек, который идет в Варанаси еще больше. Но если человек таки дошел до Варанаси, то и говорить нечего. Для индуса умереть в Варанаси и быть сожженным на берегу Ганги означает автоматическое прерывание колеса Сансары и достижение Нирваны. Колесо жизни и смерти прерывается. Поэтому, многие индусы со всей Индии приезжают сюда только для того, чтобы умереть. Следовательно, погребальные костры здесь никогда не гаснут!
В итоге, наш поезд опоздал на 3,5 часа, должны были приехать в 8, приехали 11:30. Мы выходим к вокзалу, японки за нами, на их лицах читается растерянность и неуверенность. На выходе нас облепляют рикши. До отеля 200 рупий, скинут максимум 50. Велорикша 80, берем его.
Нас везут по милым и вполне опрятным индийским улочкам. Чувствуется, что туристов здесь ждут, белых тоже полно. Значит, будет примерно как в Агре. Через 3 километра встаем в дикую пробку и вообще почти не движемся. Рикша говорит, что все эти люди стремятся попасть в Золотой храм и поэтому, здесь так почти всегда. Принимаем решение дальше идти свои ходом. Идем по картам, пробка растягивается на сотни метров. Свернув на узенькую улочку цепляем рикшу и он подвозит нас до старого города.
Мои карты больше бесполезны. Я, конечно, знал, что мы живем на узкой улице, но не думал, что настолько. Старый город - это огромный лабиринт из узких улочек в метр-полтора. Любые карты тут бессильны. Рикш и мопедов здесь не бывает. Только люди и коровы. За 10 рупий один лодочник проводил нас до отеля. Тут я понял, что если выйду из гостиницы, далеко не факт, что найду её снова. И даже, если я найду, то выйдя опять не факт, что вернусь) Одним словом, это не тот город, где ты без сопровождения за 1 день можешь что-то увидеть. Варанаси надо хорошо знать, чтобы в нем без проблемно ориентироваться.
Заселяемся в наш делюкс за 1200 рупий, это худшее жилье, которое мы снимали за наше путешествие. Персонал улыбается, старается. Расписывают нам программу на день. Вы только сутки? Надо все успеть! Я говорю, что местные достопримечательности в виде архитектуры меня не интересуют, я уже видел многое в Индии и посредственными постройками меня не заманишь. Я знаю, что в Варанаси главное - золотой храм и все, что около великой Ганги и гхатов.
Также, я бы посетил то место, где Будда произнес свою первую речь о четырех благородных истинах, ибо ничего буддийского на нашем пути пока не было. Еще каждый вечер здесь проходит церемония у Ганги, подобная той, что мы видели в Харидваре. Мы можем взять лодку на 2 часа, проехать все гхаты и посмотреть церемонию с воды. Час лодки 600 рупий, торговаться не хотят. Только так, иначе никак. Ниче так думаю, почти как такси до Агры. Ладно, мы одни один фиг найдем Гангу только минут через 30, а пока найдем лодочника и т.д. Ок, деньги есть, почему не тратить.
После обеда, где-то полшестого отправляемся на Гангу. У нашего гида хороший английский, даже я что-то понимаю, Лена так вообще всё. Мы садимся в лодку и начинаем наше путешествие по гхатам. Солнце садится за город, спускают сумерки. В Варанаси около 90 гхатов, все они имеют свою историю и свое предназначение. У гхатов живут обычные индийцы, есть отели для приезжих, но в основном по национальному признаку. Так первый отель на берегу Ганги открыли японцы и этот отель селит только граждан Японии. У испанцев та же история, но в их ресторанчик можно заходить всем. Есть отдельные места для браминов и простых индийцев. Так же, на гхате, где сжигают тела, стоит дом для тех индийцев, у которых никого нет и они приезжают сюда умирать. Их как правило сжигают на пожертвования, так как за них некому заплатить. Но об этом гхате мы подробнее узнаем завтра и я о нем еще напишу.
Все постройки у гхатов датируются веком 17-18. Моголы уничтожили все, что стояло веками и теперь мы любуемся относительно недавней архитектурой. Проплываем мимо дворца раджи - у него был собственный гхат. Вокруг стоят храмы, на берегу купаются, моются индийцы. В небе ярко светит полумесяц. На противоположном берегу пустота, так пошло еще с древности.
13. Утро в Варанаси началось с душа. В нашем "де люксе" не было даже кондиционера, не говоря уже о телевизоре, и всю ночь мы провели голые под вентилятором. Но, всё равно, мы чувствовали себя как в бане. К 9 часам за нами заходит наш гид и мы, взяв бутылку воды, отправляемся к лодке.
Нас встречает тот же лодочник, мы садимся в лодку и отправляемся на прогулку. Сразу же, метров через сто гхат "Махашмашана", великое место кремации. Плывем дальше, наблюдаем Варанаси с реки.
Гхаты, купающиеся, стирающие и моющиеся индусы, некоторые молятся в Ганге по пояс, некоторые в этой воде даже чистят зубы. Ганга здесь цвета такого же, что и в Ришикеше, но вместе с тем, чего тут только не плавает. Наш друг с улыбкой на устах предлагает мне умыться, я на этот раз рисковать не стал, хотя и процентов на 80 был уверен, что ничего страшного не будет, главное не пить.
Экскурсовод показывает нам больницу, говорит, что в нее людей несут только на руках, так по старому городу передвигаться можно только пешком. Чуть подальше мусульманская мечеть, высокое, красивое здание с двумя минаретами. Мы фотографируем все, что видим. У одного из гхатов видим верхушку храма, находящуюся в воде.
Гид говорит, что это тоже храм, но он сейчас затоплен. И вообще, месяц назад вода была по самые здания и навигация была запрещена.
Час пролетает быстро и время нашей лодки заканчивается. К моему удивлению мы высаживаемся прямо на месте великой кремации, так как думал, что белому туристу там делать нечего. В Варанаси есть два гхата, где кремируют людей. Большой, главный и один поменьше. На маленьком для самых бедных есть вариант сжигания путем подачи большого заряда электричества. Это намного дешевле, чем покупать дрова килограмм 300 и жечь человека на протяжении 2-3 часов.
На главном гхате только дерево и только огонь, оставшегося от другого костра. Никакого керосина и спичек никогда не использовалось и сколько столетий горит этот огонь на гхате известно только Шиве. Газпрому, одним словом, тут делать нечего.
Мы выходим из лодки, справа от нас три тела в красных саванах лежат прямо на ступеньках, в данный момент никого не жгут, прогорает несколько костров. Мы поднимаемся по лестнице в здание, куда ведет нас гид, чтобы понаблюдать сверху. Нам подробно рассказывают процесс. Сначала человека моют, потом погружают в Гангу и натирают маслом. Затем, заворачивают в саван, делают простые деревянные носилки, к которым все желающие проводить человека прикрепляют красные ленточки с молитвами. Напоминает наши венки с ленточками. Потом человека снова погружают в Гангу и уже после несут тело на костер. Родственники при этом не плачут и ведут себя очень сдержанно, чтобы не тревожить душу, отправляющуюся на небо. Кому невыносимо, уходят от этого места подальше.
Когда тело догорает, пепел выбрасывают в Гангу, потом снова набирают его в чашу и выливают за плечо. После того, как родственники уходят, местные искатели золота обшаривают дно с целью найти золотой зуб или украшение. Многие только эти трудом и живут. В день сжигают 150-200 тел.
Выходим из здания, нас ведут прямо к трупикам, стоим минуту, затем уходим.
Гид говорит, что мы ничего не должны, но если хотите улучшить карму можно помочь финансово. Нас ведут к какой-то бабуле, которая скоро должна преставится. Она нас благословляет и я ей даю 50 рупий. Тут гид говорит, что минимальная сумма 1500, так как именно столько нужно на кремацию. Мы улыбаемся, не бабуля, прими 50 рупий, купи себе еды лучше... С миру по нитке - мертвому на дрова.
Нас встречает тот же лодочник, мы садимся в лодку и отправляемся на прогулку. Сразу же, метров через сто гхат "Махашмашана", великое место кремации. Плывем дальше, наблюдаем Варанаси с реки.
Гхаты, купающиеся, стирающие и моющиеся индусы, некоторые молятся в Ганге по пояс, некоторые в этой воде даже чистят зубы. Ганга здесь цвета такого же, что и в Ришикеше, но вместе с тем, чего тут только не плавает. Наш друг с улыбкой на устах предлагает мне умыться, я на этот раз рисковать не стал, хотя и процентов на 80 был уверен, что ничего страшного не будет, главное не пить.
Экскурсовод показывает нам больницу, говорит, что в нее людей несут только на руках, так по старому городу передвигаться можно только пешком. Чуть подальше мусульманская мечеть, высокое, красивое здание с двумя минаретами. Мы фотографируем все, что видим. У одного из гхатов видим верхушку храма, находящуюся в воде.
Гид говорит, что это тоже храм, но он сейчас затоплен. И вообще, месяц назад вода была по самые здания и навигация была запрещена.
Час пролетает быстро и время нашей лодки заканчивается. К моему удивлению мы высаживаемся прямо на месте великой кремации, так как думал, что белому туристу там делать нечего. В Варанаси есть два гхата, где кремируют людей. Большой, главный и один поменьше. На маленьком для самых бедных есть вариант сжигания путем подачи большого заряда электричества. Это намного дешевле, чем покупать дрова килограмм 300 и жечь человека на протяжении 2-3 часов.
На главном гхате только дерево и только огонь, оставшегося от другого костра. Никакого керосина и спичек никогда не использовалось и сколько столетий горит этот огонь на гхате известно только Шиве. Газпрому, одним словом, тут делать нечего.
Мы выходим из лодки, справа от нас три тела в красных саванах лежат прямо на ступеньках, в данный момент никого не жгут, прогорает несколько костров. Мы поднимаемся по лестнице в здание, куда ведет нас гид, чтобы понаблюдать сверху. Нам подробно рассказывают процесс. Сначала человека моют, потом погружают в Гангу и натирают маслом. Затем, заворачивают в саван, делают простые деревянные носилки, к которым все желающие проводить человека прикрепляют красные ленточки с молитвами. Напоминает наши венки с ленточками. Потом человека снова погружают в Гангу и уже после несут тело на костер. Родственники при этом не плачут и ведут себя очень сдержанно, чтобы не тревожить душу, отправляющуюся на небо. Кому невыносимо, уходят от этого места подальше.
Когда тело догорает, пепел выбрасывают в Гангу, потом снова набирают его в чашу и выливают за плечо. После того, как родственники уходят, местные искатели золота обшаривают дно с целью найти золотой зуб или украшение. Многие только эти трудом и живут. В день сжигают 150-200 тел.
Выходим из здания, нас ведут прямо к трупикам, стоим минуту, затем уходим.
Гид говорит, что мы ничего не должны, но если хотите улучшить карму можно помочь финансово. Нас ведут к какой-то бабуле, которая скоро должна преставится. Она нас благословляет и я ей даю 50 рупий. Тут гид говорит, что минимальная сумма 1500, так как именно столько нужно на кремацию. Мы улыбаемся, не бабуля, прими 50 рупий, купи себе еды лучше... С миру по нитке - мертвому на дрова.
14. Далее гид нас ведет к непальскому храму. Его еще называют камасутра храм. На стропилах, поддерживающие крышу, вырезаны всякие непотребства. Приходишь к выводу, что порно режиссеры, причем всех жанров, ничего не выдумывали, все давно было выдумано до них. Перед храмом статуя быка.
Он шестерит перед Шивой и доносит ему все, что ему сказали на ухо. Снимаем обувь, заходим вовнутрь. Вместо алтаря, в нашем смысле, по середине стоит чаша. На нее сверху капает вода из Ганги и обдувает вентилятор. Специальный человек следит за тем, чтобы вода капала постоянно. Ничего не поделаешь, Шиве тоже жарко- поясняет гид.
Далее идем к главной святыне Варанаси - Золотому храму. Восстановлен после того, как его полностью снесли моголы. Купол из чистого золота, ушло около 16 килограмм. Фоткать тоже нельзя. Внутрь пускают только тех, кто молится.
Смотрим грязный, немытый купол и идем дальше.
На этом наша пешеходка заканчивается, прошел еще один час и мы направляемся в отель. Сиесту мы переживаем в отеле, договариваемся с гидом на такси к ступе Дхамек (ту самую с Буддой) и после нее в аэропорт. К 3 часам после обеда выселяемся и на такси с кондеем едим по нашим адресам. В такси немного рубит спать, пришла мысль, что к началу второй недели нашего трипа чувствую небольшую усталость. Доезжаем до первой точки минут за 30 и идем гулять одни, брать гида уже не стали.
Сначала посещаем японский буддийский храм. Порядок и красота. Ритуальные барабаны, спящий Будда и столики с мантрами. Метров через 300 следующий храм, тоже новый, был основан одним буддистом со Шри Ланки в начале 20 века. Посередине позолоченный Будда, на фресках его полная жизнь, как у нас в храмах изображают жизнь Христа. Будде поклоняются, но как учителю. Если вы помните, в буддизме нет понятия Бог или Создатель.
Следующий комплекс это музей из развалин монастыря и одной чудом сохранившейся ступы. Предание гласит, что именно здесь Будда, после того как познал всю сущность вещей и нирвану, произнес свою речь о четырех благородных истинах. Кстати, данный человек почитается христианами как Иосафат, про которого в средние века сочинили целое житие, полностью совпадающее с жизнью Будды. Так что, если не хотите сложить ладони перед Буддой, можно поставить свечку Иософату. Чем больше путешествуешь по таким местам, тем больше понимаешь, что Бог для все один и тот же. И бизнес, где он присутствует, одинаков.
Вдоволь нагулявшись и нафотографировавшись, идем к такси. Сегодня у нас самолет в Дели, но мы там только одну ночь, чтобы снова улететь...
Планируя окончание нашего трипа, мы думали над вариантами. Нужно было осесть где-нибудь дня на три и просто спокойно провести время (хотя, покой нам только снится). Мы планировали 3 дня в Мумбае или Гоа у моря, но это как-то затерто и не по-нашему. Или горы Непала. Горы победили) следуя нашей традиции посещать две страны за один присест, переночевав в Дели, мы летим в чудесный Катманду
Он шестерит перед Шивой и доносит ему все, что ему сказали на ухо. Снимаем обувь, заходим вовнутрь. Вместо алтаря, в нашем смысле, по середине стоит чаша. На нее сверху капает вода из Ганги и обдувает вентилятор. Специальный человек следит за тем, чтобы вода капала постоянно. Ничего не поделаешь, Шиве тоже жарко- поясняет гид.
Далее идем к главной святыне Варанаси - Золотому храму. Восстановлен после того, как его полностью снесли моголы. Купол из чистого золота, ушло около 16 килограмм. Фоткать тоже нельзя. Внутрь пускают только тех, кто молится.
Смотрим грязный, немытый купол и идем дальше.
На этом наша пешеходка заканчивается, прошел еще один час и мы направляемся в отель. Сиесту мы переживаем в отеле, договариваемся с гидом на такси к ступе Дхамек (ту самую с Буддой) и после нее в аэропорт. К 3 часам после обеда выселяемся и на такси с кондеем едим по нашим адресам. В такси немного рубит спать, пришла мысль, что к началу второй недели нашего трипа чувствую небольшую усталость. Доезжаем до первой точки минут за 30 и идем гулять одни, брать гида уже не стали.
Сначала посещаем японский буддийский храм. Порядок и красота. Ритуальные барабаны, спящий Будда и столики с мантрами. Метров через 300 следующий храм, тоже новый, был основан одним буддистом со Шри Ланки в начале 20 века. Посередине позолоченный Будда, на фресках его полная жизнь, как у нас в храмах изображают жизнь Христа. Будде поклоняются, но как учителю. Если вы помните, в буддизме нет понятия Бог или Создатель.
Следующий комплекс это музей из развалин монастыря и одной чудом сохранившейся ступы. Предание гласит, что именно здесь Будда, после того как познал всю сущность вещей и нирвану, произнес свою речь о четырех благородных истинах. Кстати, данный человек почитается христианами как Иосафат, про которого в средние века сочинили целое житие, полностью совпадающее с жизнью Будды. Так что, если не хотите сложить ладони перед Буддой, можно поставить свечку Иософату. Чем больше путешествуешь по таким местам, тем больше понимаешь, что Бог для все один и тот же. И бизнес, где он присутствует, одинаков.
Вдоволь нагулявшись и нафотографировавшись, идем к такси. Сегодня у нас самолет в Дели, но мы там только одну ночь, чтобы снова улететь...
Планируя окончание нашего трипа, мы думали над вариантами. Нужно было осесть где-нибудь дня на три и просто спокойно провести время (хотя, покой нам только снится). Мы планировали 3 дня в Мумбае или Гоа у моря, но это как-то затерто и не по-нашему. Или горы Непала. Горы победили) следуя нашей традиции посещать две страны за один присест, переночевав в Дели, мы летим в чудесный Катманду
15. Мы проснулись в Дели в 7 утра, собрали вещи и отправились к нашему такси. Так как мы специально сняли отель рядом с аэропортом, цена составила 200 рупий. Вылет назначен на 10:40, однако, в билете было сказано, что регистрация заканчивается за полтора часа. Чтобы никуда не торопиться и разобраться в аэропорту выезжаем пораньше.
На входе в аэропорт стоят военные и смотрят твою распечатку и паспорт. Без этой бумажки могут даже развернуть обратно. Меры безопасности, как и во многих местах большого скопления людей в Индии, беспрецедентные. Даже, когда ты прошел все этапы контроля, к выходам на самолет дежурят два человека с автоматами с передвижными, пуленепробиваемыми заслонами. Впечатляет, ничего не скажешь.
Мы регистрируемся на рейс, сдаем багаж, проходим контроль и попадаем к дютикам. Что сказать? Теперь в наших магазинах эти же товары западного производства пока дешевле, чем покупать там. Видимо, антикризисный план пока работает. Как еще это объяснить пока не знаю.
Нам необходимо было позавтракать. Находим фут-корт и, конечно, идем в Мак-Дак.
Кто-то коллекционирует Пандору по миру, а мы Мак-Даки, время завтрака, в меню только вегетарианские и обычные мак мафины. Берем обычные, нам к завтраку дают картофельную котлету, Лене кофе, мне колу. Всё-таки, даже в Мак-Даках одинаковая только кола, мафины соленые и совсем не похожие на наши. Все съели и остались довольны.
Время в аэропорту пролетает быстро и мы идем на посадку. Летим уже 3 раз за отпуск, поэтому все воспринимаем как должное. Взлетаем, нам приносят миграционные карты и анкеты на визу. Визу в Непал можно оформить по прилету в аэропорту, это даже дешевле, чем оформлять в Москве заранее. Нужна с собой только ручка, паспорт и фотка 3*4. Пока заполняем анкеты, приносят обед. Надо сказать, что непальские авиалинии (а мы летели именно ими) кормят на убой! Таких порций ни в наших, ни чешских, ни в индийских авиалиний я не видел.
Прилетели в аэропорт Трибхуван, скромное, одноэтажное здание. Платим за 15 дневную визу по 25 долларов, сами обрезаем фото выданными нам ножницами, сами крепим их степлером к анкете и сдаем в окошко. Наши анкеты даже никто не читает, просто проверяют паспорт на подлинность, клеят визу и отпускают.
На выходе prepaid Taxi. Такое же окошко, как и в аэропорту Дели. Говоришь адрес, платишь, получаешь чек и идешь к любому таксисту с биркой prepaid. На кассе нас сразу окучивают турфирмы. В такси к нам садится один ловкач, немного говорит по-русски и затирает про свою отличную фирму. Есть русскоговорящие гиды. Вообще, не смотря на то, что инфы про Индию в Яндексе в разы больше чем про Непал, сложилось впечатление, что наши в Непале бывают значительно чаще. Тут даже торгаши понимают по-русски, прям в Египет или Турцию приехал. Были немного удивлены.
Всю дорогу нас атакует директор тур фирмы, как он представился. Спасибо, нам хватило Варанаси, в Катманду разберемся сами. Нас привозят в гостиницу, селимся в шикарный номер - лучший после худшего на нашем пути, немного отдыхаем и идем к Сваямбхунатх.
Сваямбхунатх - буддийская ступа, наследие ЮНЕСКО. Она немного пострадала от землетрясения весной, впрочем, как и многие постройки в Катманду. Если кто не в курсе или не помнит, весной этого года в Непале было сильнейшее землятресение, которое только регистрировалось сейсмологическими службами. Поговаривают, что оно было сильнее даже землятресения 1934 года, когда Катманду тоже значительно пострадал. И в том, и в другом случае погибли тысячи людей. Многие архитектурные шедевры, так же находящиеся под защитой ЮНЕСКО, превратились в пыль. И даже сам Эверест, поговаривают местные, стал ниже на 3 сантиметра. Впрочем, непальцы не унывают и сердце Катманду, площадь Дурбар с храмовыми комплексами (многое пострадало, но и многое осталось, об этом завтра;) продолжают жить, и футболки с её изображением и надписью "we will rise again" вселяют несомненный оптимизм. Возможно, я приобрету такую себе.
На входе в аэропорт стоят военные и смотрят твою распечатку и паспорт. Без этой бумажки могут даже развернуть обратно. Меры безопасности, как и во многих местах большого скопления людей в Индии, беспрецедентные. Даже, когда ты прошел все этапы контроля, к выходам на самолет дежурят два человека с автоматами с передвижными, пуленепробиваемыми заслонами. Впечатляет, ничего не скажешь.
Мы регистрируемся на рейс, сдаем багаж, проходим контроль и попадаем к дютикам. Что сказать? Теперь в наших магазинах эти же товары западного производства пока дешевле, чем покупать там. Видимо, антикризисный план пока работает. Как еще это объяснить пока не знаю.
Нам необходимо было позавтракать. Находим фут-корт и, конечно, идем в Мак-Дак.
Кто-то коллекционирует Пандору по миру, а мы Мак-Даки, время завтрака, в меню только вегетарианские и обычные мак мафины. Берем обычные, нам к завтраку дают картофельную котлету, Лене кофе, мне колу. Всё-таки, даже в Мак-Даках одинаковая только кола, мафины соленые и совсем не похожие на наши. Все съели и остались довольны.
Время в аэропорту пролетает быстро и мы идем на посадку. Летим уже 3 раз за отпуск, поэтому все воспринимаем как должное. Взлетаем, нам приносят миграционные карты и анкеты на визу. Визу в Непал можно оформить по прилету в аэропорту, это даже дешевле, чем оформлять в Москве заранее. Нужна с собой только ручка, паспорт и фотка 3*4. Пока заполняем анкеты, приносят обед. Надо сказать, что непальские авиалинии (а мы летели именно ими) кормят на убой! Таких порций ни в наших, ни чешских, ни в индийских авиалиний я не видел.
Прилетели в аэропорт Трибхуван, скромное, одноэтажное здание. Платим за 15 дневную визу по 25 долларов, сами обрезаем фото выданными нам ножницами, сами крепим их степлером к анкете и сдаем в окошко. Наши анкеты даже никто не читает, просто проверяют паспорт на подлинность, клеят визу и отпускают.
На выходе prepaid Taxi. Такое же окошко, как и в аэропорту Дели. Говоришь адрес, платишь, получаешь чек и идешь к любому таксисту с биркой prepaid. На кассе нас сразу окучивают турфирмы. В такси к нам садится один ловкач, немного говорит по-русски и затирает про свою отличную фирму. Есть русскоговорящие гиды. Вообще, не смотря на то, что инфы про Индию в Яндексе в разы больше чем про Непал, сложилось впечатление, что наши в Непале бывают значительно чаще. Тут даже торгаши понимают по-русски, прям в Египет или Турцию приехал. Были немного удивлены.
Всю дорогу нас атакует директор тур фирмы, как он представился. Спасибо, нам хватило Варанаси, в Катманду разберемся сами. Нас привозят в гостиницу, селимся в шикарный номер - лучший после худшего на нашем пути, немного отдыхаем и идем к Сваямбхунатх.
Сваямбхунатх - буддийская ступа, наследие ЮНЕСКО. Она немного пострадала от землетрясения весной, впрочем, как и многие постройки в Катманду. Если кто не в курсе или не помнит, весной этого года в Непале было сильнейшее землятресение, которое только регистрировалось сейсмологическими службами. Поговаривают, что оно было сильнее даже землятресения 1934 года, когда Катманду тоже значительно пострадал. И в том, и в другом случае погибли тысячи людей. Многие архитектурные шедевры, так же находящиеся под защитой ЮНЕСКО, превратились в пыль. И даже сам Эверест, поговаривают местные, стал ниже на 3 сантиметра. Впрочем, непальцы не унывают и сердце Катманду, площадь Дурбар с храмовыми комплексами (многое пострадало, но и многое осталось, об этом завтра;) продолжают жить, и футболки с её изображением и надписью "we will rise again" вселяют несомненный оптимизм. Возможно, я приобрету такую себе.
16. Мы идем по старым улочкам Катманду к ступе и Лена, от всего окружающего, приходит в восторг! Непальцы оказались еще приветливее и милее индусов, хотя с этими ребятами не так просто завести дружбу. Они тоже тебе искренне рады, но держат дистанцию. Они любят свое "Намасте" и складывают при этом руки. У индийцев, особенно в сфере обслуживание, чувствуется отпечаток британского ига и на твое "Намасте" могут легко ответить "Нi". Я с трудом себе представляю ситуацию в Москве, когда бы иностранец со мной поздоровался бы по-русски и я бы ему ответил что-то вроде "Hello".
Но, вернемся к Катманду. Что нас в первую очередь порадовало, это что на каждом углу магазинчики со всем, чем хочешь. От пива до капель для глаз. При этом полно сувениров и кафе. В большинстве городов Индии нам показалось, что кроме какого-то барахла и воды вообще ничего не купишь) Хотя Катманду всё же столица, а мы в Дели толком то и не были пока.
Второе, в Катманду как то интереснее торговаться. В Индии это борьба, здесь это - игра.
В Катманду та же ситуация с бибиканьем на дороге, но тем не менее, движение организованно и все ездят более менее по правилам. Соответственно, благодаря этому растет скорость потока. Из наблюдений по Индии, которые я еще по-моему мало описывал, индийцы практически не пользуются зеркалами, даже на авто. Максимум тем, что со стороны водителя. Со стороны пассажира либо сложено либо вообще отсутствует. Сложены зеркала, как мне кажется, из-за тесноты на дороге. Мало ли что ты им заденешь. Здесь же, несмотря на тесноту, зеркалами не пренебрегают. Рикш нет вообще, только вело по центру, серьезные перемещения по городу только на такси. Метро, как вы понимаете, тоже нет.
Тротуаров, как в Индии, нет. То есть, на дороге все вместе. По некоторым зданиям видно, что это недавний новодел. Так же попадаются места, где здание было разрушено и до сих пор не восстановилось. Мусора не больше чем у нас, на столбах висят просто килограммы проводов. Для чего такое количество понять трудно.
Мы легко находим ступу и нам предстоит последнее испытание. 365 крутых ступенек подъема в гору, точно по числу дней в году. Преодолев это расстояние, нас тормозит охранник. Вход 200 рупий. За нами пара белых проходит просто так, то есть выцепляет и дает билеты выборочно. Ладно, надеюсь деньги пойдут на восстановление.
У ступы немного пострадал купол и обрушилась одна башня. Но в целом, глобальных следов разрушений нет. С вершины открывается чудный вид на весь Катманду. Глаза Будды зорко смотрят на 4 стороны света. Вокруг ступы молитвенные барабаны. Делаешь круг, крутя каждый барабан - всё равно, что читаешь одну молитву. Полно обезьян, но все они смирные - их тут подкармливают. На вершине есть и небольшой индуистский храм прямо на территории буддийского. Вообще, непальцы особо не запариваются, какому Богу молиться и какая религия правильная. То, что Бог один, не смотря на разные проявления, у них в крови более, чем у кого бы то ни было. Поэтому разницы нет, ставишь ты свечку Будде или Шиве. И это не от недостатка информации, а от какой-то своей, восточной мудрости.
Вдоволь нагулявшись, идем обратно. В горах всё же темнеет быстро. Около отеля набредаем на местную забегаловку. Конечно же, заказываем мо-мо. Это национальное блюдо Непала, как у нас пельмени или равиоли итальянцев. Начинок бывает уйма, вплоть до сникерса, как утверждают путеводители, очень популярны у туристов) берем с курицей, мммм)) лучшее, что я ел за этот отпуск) уставшие, сытые и довольные идем в наш отель. Надо хорошенько выспаться, ибо завтра нас ждет вершина мира - Эверест!
Но, вернемся к Катманду. Что нас в первую очередь порадовало, это что на каждом углу магазинчики со всем, чем хочешь. От пива до капель для глаз. При этом полно сувениров и кафе. В большинстве городов Индии нам показалось, что кроме какого-то барахла и воды вообще ничего не купишь) Хотя Катманду всё же столица, а мы в Дели толком то и не были пока.
Второе, в Катманду как то интереснее торговаться. В Индии это борьба, здесь это - игра.
В Катманду та же ситуация с бибиканьем на дороге, но тем не менее, движение организованно и все ездят более менее по правилам. Соответственно, благодаря этому растет скорость потока. Из наблюдений по Индии, которые я еще по-моему мало описывал, индийцы практически не пользуются зеркалами, даже на авто. Максимум тем, что со стороны водителя. Со стороны пассажира либо сложено либо вообще отсутствует. Сложены зеркала, как мне кажется, из-за тесноты на дороге. Мало ли что ты им заденешь. Здесь же, несмотря на тесноту, зеркалами не пренебрегают. Рикш нет вообще, только вело по центру, серьезные перемещения по городу только на такси. Метро, как вы понимаете, тоже нет.
Тротуаров, как в Индии, нет. То есть, на дороге все вместе. По некоторым зданиям видно, что это недавний новодел. Так же попадаются места, где здание было разрушено и до сих пор не восстановилось. Мусора не больше чем у нас, на столбах висят просто килограммы проводов. Для чего такое количество понять трудно.
Мы легко находим ступу и нам предстоит последнее испытание. 365 крутых ступенек подъема в гору, точно по числу дней в году. Преодолев это расстояние, нас тормозит охранник. Вход 200 рупий. За нами пара белых проходит просто так, то есть выцепляет и дает билеты выборочно. Ладно, надеюсь деньги пойдут на восстановление.
У ступы немного пострадал купол и обрушилась одна башня. Но в целом, глобальных следов разрушений нет. С вершины открывается чудный вид на весь Катманду. Глаза Будды зорко смотрят на 4 стороны света. Вокруг ступы молитвенные барабаны. Делаешь круг, крутя каждый барабан - всё равно, что читаешь одну молитву. Полно обезьян, но все они смирные - их тут подкармливают. На вершине есть и небольшой индуистский храм прямо на территории буддийского. Вообще, непальцы особо не запариваются, какому Богу молиться и какая религия правильная. То, что Бог один, не смотря на разные проявления, у них в крови более, чем у кого бы то ни было. Поэтому разницы нет, ставишь ты свечку Будде или Шиве. И это не от недостатка информации, а от какой-то своей, восточной мудрости.
Вдоволь нагулявшись, идем обратно. В горах всё же темнеет быстро. Около отеля набредаем на местную забегаловку. Конечно же, заказываем мо-мо. Это национальное блюдо Непала, как у нас пельмени или равиоли итальянцев. Начинок бывает уйма, вплоть до сникерса, как утверждают путеводители, очень популярны у туристов) берем с курицей, мммм)) лучшее, что я ел за этот отпуск) уставшие, сытые и довольные идем в наш отель. Надо хорошенько выспаться, ибо завтра нас ждет вершина мира - Эверест!
17. "Что человек по сравнению с горами?" или "Лучше гор могут быт только горы, на которых еще не бывал." Я видел только горы и вулканы Камчатки, в детстве, очень давно. Но это зрелище всегда меня завораживало. Больше я гор никаких не видел. Кроме крымских. И там они совершенно другие.
Поэтому для нас, съездить в Непал и не увидеть Эверест было как вообще не побывать в Непале. Рассматривали два варианта: пеший трекинг около горы или же вид с самолета. Первый вариант занимает минимум неделю, стоит недорого, но экипировка, провизия, связь - все это тоже надо было обдумывать. Есть трекинги и на 2 недели, и на 3 - кому как нравится. Второй вариант это часовая прогулка над горами, ты наблюдаешь все восьмитысячники - корону этого мира из окна самолета. Он долетает до Эвереста, разворачивается около него и следует обратным курсом. Данное удовольствие от 180 до 220 долларов с человека. Мы позаботились о всем заранее, нашли авиакомпанию минуя турфирмы и купили билеты прямо у них на сайте за 360$ за двоих.
Вставать пришлось рано, около 4:30 утра, чтобы доехать до аэропорта и успеть зарегистрироваться за час до вылета. По приезду домашний терминал оказался закрыт, пришлось ждать до 5:20 утра.
Наконец нас пускают, мы регистрируемся и ждем еще около часа в зале отправлений. Тут полно белых отправляющихся на прогулку (трекинг) по Гималаям - мы решили, что если вернемся сюда, обязательно замутим такой поход.
За нами приезжает автобус и нас привозят к самолету. Идет мелкий дождь. Я переживаю, что из-за облачности ничего не увижу. Сотрудник авиакомпании успокаивает, что облака низкие и поэтому мы все увидим.
Идем на взлет, третий самолет за 3 суток уже не смешно, у нас небольшой самолет с пропеллерами, но по ощущениям новый, билеты продают так, чтобы каждый человек сидел только у окна, у нас 3 ряд свободен, все места у окон заполнены американцами, австралийцами, японцами и несколько европейских лиц, чью принадлежность к стране определить не смогли. Австралийцы в патриотичной одежде с надписью Австралия, америкосы обсуждают погоду в Нью-Йорке, японцы говорят на своем бесподобном языке. Интересно, кто-нибудь понял, что мы русские?
Мы выходим за облака и там действительно солнце! Вдали уже виднеются ледяные шапки. Солнце на рассвете придаёт этому виду еще более четкий и насыщенный контраст. Фотографировать пока не поднимается рука, сердце замирает от переизбытка эстетических чувств.
Чем дальше, тем ближе к горам. Глубокие, зеленые ущелья, на дне которых можно разглядеть деревушки, облака и белоснежные вершины. Нам выдали карту гор, чтобы мы смогли отличить вершины по названиям. Мы в нее не смотрим, просто наслаждаемся видом. Совсем скоро самый волнительный момент, эту гору ты узнаёшь сразу. Самолет так близко подлетает к ней, что мы даже не ожидали, думали будем наблюдать Эверест с километров 10. Сделанное фото не передаст всей красоты, но и на фото она прекрасна. Нам раздают по бокалу шампанского, мы быстро по-русски их осушаем и отдаем обратно. Чтобы ничто не отвлекало. Стюардесса улыбается.
На обратном пути пролетаем те же места, мы просто смотрим в окно и наслаждаемся. Приземляется в Катманду, на выходе нам дают грамоты, что мы видели Эверест. Имена впишите сами. Ладно, идем к нашему такси и возвращаемся в гостиницу.
Вернувшись, решили вздремнуть пару часов. Ближе к 12 просыпаемся, завтракаем в отеле и отправляемся гулять по центру Катманду.
Площадь Дурбар - сердце Катманду. Здесь наиболее важные храмы этого города, имя одного из которых и дало название городу. Непальцы в основе своей, исповедуют индуизм, сильна и буддийская община, но, как я уже писал, простые люди не делают большой разницы между этими религиями. Они просто верят и на одной территории могут умещаться совершенно разные культы. Дурбар не исключение. Тут есть место и для шиваитов, и для кришнаитов. И Для почитателей Ганеши (тут его слоновью голову можно увидеть везде). Кто не знает, папа (Шива) оторвал голову Ганеши, когда тот не хотел его впускать в покои мамы для понятных нам вещей.
Мама (Парвати) была в таком шоке, что устроила папе сцену и сказала, что как хочешь дорогой, но у сына должна быть голова. Папа послал найти голову, но он забросил её так далеко, что никто не смог её найти. Тогда папа ничего лучше не придумал, как оторвать голову у слона и поставить сыну. А вообще, Ганеша правильный и мудрый Бог, был женат на самой Сарасвати.
Гуляя по Дурбару, конечно, наблюдаешь и печальные последствия землятресения.
Половина застроек площади не выдержала и рухнула. Об этом свидетельствуют таблички на месте руин. Пострадал даже дворец богини. Однако, сама она цела и здорова и каждый день в 4 часа выглядывает из окна на простых смертных. Красоте её, как утверждают местные, нет равных. Правда, когда она достигает 15 лет, она считается старой и непальцы выбирают новую и молодую 13 - летнию богиню
Поэтому для нас, съездить в Непал и не увидеть Эверест было как вообще не побывать в Непале. Рассматривали два варианта: пеший трекинг около горы или же вид с самолета. Первый вариант занимает минимум неделю, стоит недорого, но экипировка, провизия, связь - все это тоже надо было обдумывать. Есть трекинги и на 2 недели, и на 3 - кому как нравится. Второй вариант это часовая прогулка над горами, ты наблюдаешь все восьмитысячники - корону этого мира из окна самолета. Он долетает до Эвереста, разворачивается около него и следует обратным курсом. Данное удовольствие от 180 до 220 долларов с человека. Мы позаботились о всем заранее, нашли авиакомпанию минуя турфирмы и купили билеты прямо у них на сайте за 360$ за двоих.
Вставать пришлось рано, около 4:30 утра, чтобы доехать до аэропорта и успеть зарегистрироваться за час до вылета. По приезду домашний терминал оказался закрыт, пришлось ждать до 5:20 утра.
Наконец нас пускают, мы регистрируемся и ждем еще около часа в зале отправлений. Тут полно белых отправляющихся на прогулку (трекинг) по Гималаям - мы решили, что если вернемся сюда, обязательно замутим такой поход.
За нами приезжает автобус и нас привозят к самолету. Идет мелкий дождь. Я переживаю, что из-за облачности ничего не увижу. Сотрудник авиакомпании успокаивает, что облака низкие и поэтому мы все увидим.
Идем на взлет, третий самолет за 3 суток уже не смешно, у нас небольшой самолет с пропеллерами, но по ощущениям новый, билеты продают так, чтобы каждый человек сидел только у окна, у нас 3 ряд свободен, все места у окон заполнены американцами, австралийцами, японцами и несколько европейских лиц, чью принадлежность к стране определить не смогли. Австралийцы в патриотичной одежде с надписью Австралия, америкосы обсуждают погоду в Нью-Йорке, японцы говорят на своем бесподобном языке. Интересно, кто-нибудь понял, что мы русские?
Мы выходим за облака и там действительно солнце! Вдали уже виднеются ледяные шапки. Солнце на рассвете придаёт этому виду еще более четкий и насыщенный контраст. Фотографировать пока не поднимается рука, сердце замирает от переизбытка эстетических чувств.
Чем дальше, тем ближе к горам. Глубокие, зеленые ущелья, на дне которых можно разглядеть деревушки, облака и белоснежные вершины. Нам выдали карту гор, чтобы мы смогли отличить вершины по названиям. Мы в нее не смотрим, просто наслаждаемся видом. Совсем скоро самый волнительный момент, эту гору ты узнаёшь сразу. Самолет так близко подлетает к ней, что мы даже не ожидали, думали будем наблюдать Эверест с километров 10. Сделанное фото не передаст всей красоты, но и на фото она прекрасна. Нам раздают по бокалу шампанского, мы быстро по-русски их осушаем и отдаем обратно. Чтобы ничто не отвлекало. Стюардесса улыбается.
На обратном пути пролетаем те же места, мы просто смотрим в окно и наслаждаемся. Приземляется в Катманду, на выходе нам дают грамоты, что мы видели Эверест. Имена впишите сами. Ладно, идем к нашему такси и возвращаемся в гостиницу.
Вернувшись, решили вздремнуть пару часов. Ближе к 12 просыпаемся, завтракаем в отеле и отправляемся гулять по центру Катманду.
Площадь Дурбар - сердце Катманду. Здесь наиболее важные храмы этого города, имя одного из которых и дало название городу. Непальцы в основе своей, исповедуют индуизм, сильна и буддийская община, но, как я уже писал, простые люди не делают большой разницы между этими религиями. Они просто верят и на одной территории могут умещаться совершенно разные культы. Дурбар не исключение. Тут есть место и для шиваитов, и для кришнаитов. И Для почитателей Ганеши (тут его слоновью голову можно увидеть везде). Кто не знает, папа (Шива) оторвал голову Ганеши, когда тот не хотел его впускать в покои мамы для понятных нам вещей.
Мама (Парвати) была в таком шоке, что устроила папе сцену и сказала, что как хочешь дорогой, но у сына должна быть голова. Папа послал найти голову, но он забросил её так далеко, что никто не смог её найти. Тогда папа ничего лучше не придумал, как оторвать голову у слона и поставить сыну. А вообще, Ганеша правильный и мудрый Бог, был женат на самой Сарасвати.
Гуляя по Дурбару, конечно, наблюдаешь и печальные последствия землятресения.
Половина застроек площади не выдержала и рухнула. Об этом свидетельствуют таблички на месте руин. Пострадал даже дворец богини. Однако, сама она цела и здорова и каждый день в 4 часа выглядывает из окна на простых смертных. Красоте её, как утверждают местные, нет равных. Правда, когда она достигает 15 лет, она считается старой и непальцы выбирают новую и молодую 13 - летнию богиню
18. Следующее утро мы провели в отеле до 12 часов, все-таки у нас отпуск, вышли к завтраку, поели и выселились. У нас остался последний день в Катманду и поэтому мы забронировали гостиницу в восточной части города, которая ближе и к остальным достопримечательностям, и к аэропорту. Вышли на улицу, сразу словили такси, сторговали с 700 до 500 и поехали.
Таксист адреса не знает. Очень редко бывает, что рикша в Индии или таксист в Непале знает куда вас везти. Достопримечательности не проблема, конкретный адрес - целая беда. Навигатора, как вы понимаете, у них нет и как я уже описывал историю с таксистом до Агры, показывая на картах проложенный офлайн маршрут, тоже ни черта понять не могут. Им проще кому-нибудь позвонить или спросить прямо на улице, тогда они всё понимают. Как и у многих мужчин в Непале, у таксиста огромный, сантиметров 5 ноготь, предназначение которого мы только мысленно предположили.
Минут через 20 мы прибываем на место. Катманду город не большой и по площади, и по населению. Селимся в последний на нашем пути отель средней руки и, не откладывая дела в долгий ящик идем к ступе Боднахт, которая в метрах 400 от нашего отеля. По дороге мы набредаем на тибетский монастырь Женьшень и решаем зайти во внутрь. При монастыре находится хоспис и гест хаус для приезжающих монахов. Судя по грудам кирпича вокруг ворот, это были не просто ворота, а какое-то серьезное архитектурное строение. Впрочем, некоторые элементы этой красоты остались. На территории главное здание находится в лесах, идет реконструкция. По периметру расположены одноэтажные монашеские кельи. Мы несколько минут наслаждаемся искусством китайских мастеров и идем дальше.
Узкими улочками набредаем на Боднахт. Перед нами весьма печальное зрелище. Купол ступы пострадал при землетрясении и поэтому всю конструкцию решили перебрать, укрепить и восстановить заново. На вершине купола только леса, глаза Будды закрыты.
Напротив ступы, с переулка которого мы пришли, стоит храм. Можно подняться на крышу и насладиться видом с высоты. В храме медитируют монахи, одна старушка крутит огромный барабан и ходит вокруг него. Приглашает нас, мы вежливо отказываемся. Стены храма расписаны красочными событиями из жизни и смерти людей и духов. Особенно хороша мандала "Колесо жизни". Залипаем в неё минут пять.
Выходим из храма и идём вокруг ступы. Место чрезвычайно красивое. Если соберётесь ехать в Непал, бронируйте гостиницы прямо вокруг ступы - там в каждом доме по гест хаусу с ресторанчиками на крыше с видом на ступу и сувенирными лавками. Вообще, сувениры здесь самые качественные и потрясающие, но и стоят они больше, чем в центре Катманду и здесь продавцы торгуются неохотно.
Мы делаем несколько кругов вокруг ступы и отправляемся гулять дальше к месту великой кремации храм Пашупатинатх. Вчера вечером на форуме прочитали, что вход стоит 1000 рупий на одного. Нам показалось это неоправданно дорого, при том, что рупии заканчиваются, а менять доллары перед самолетом в Дели желания нет. При всём при том, что мы уже раскусили "фишку" Катманду) Сваябунатх стоил 200 рупий, однако, кассир выцепляет белых людей выборочно, выбирает тех, кто понравился.
На Дурбаре тоже стоит касса, платишь, если на тебя обратят внимание, всем остальным это бесплатно (ладно, отдали 1500 рупий, пусть восстанавливаются). Боднахт нас пока миновал, а на Пашутинатхе дежурит охранник. И это всё священные места, прошу заметить. В Индии за вход в действующий храм ты ничего не платишь.
Узким переулком рядом с главным входом, мы покидаем Боднахт. Идём по маршруту моей карты и заходим в кварталы, где туристы большая редкость. А здесь и проходит жизнь обычных непальцев. При каждом доме открыта какая-то лавка или мастерская. Продают продукты, химию, бытовые услуги (на швейных машинках, кстати, работают только молодые люди), автозапчасти, садовые принадлежности и кучу всего самого разного. Мы так поняли, что малый бизнес в Непале процветает и даёт свои плоды, и бизнес этот как правило семейный. Вся семья работает на себя и для себя.
Проходим мимо непальских школ - у каждой школы своя форма, но в строгих тонах. Дети тут ерундой не страдают, как в Индии, а в массе своей учатся. И да, на улицах какое-то дикое количество спящих собак. Редко увидишь ходящую, а ещё реже (видели один раз) бегущую собаку. С чем это связано мы не поняли, так как в Непале не такая дикая жара как в Индии. Они как коты раскладываются где захотят и все время спят. Мы были удивлены.
Так вот, дошли мы до храма, но вход этот не главный, а с тыла так сказать, со стороны парка. На форуме было написано, что можно и так проскочить. Мы начали фотографировать и из-за этого момент упустили. Через пару минут к нам подошёл местный смотритель и попросил купить билеты. Если бы мы сразу двинули внутрь, нас бы это миновало. Ладно, попробуем с другой стороны. Обходим парк справа и поднимаемся на холм, стоит забор, колючая проволока и вышка с охранником. Но весь комплекс виден как на ладони. Сидим, любуемся видом.
Таксист адреса не знает. Очень редко бывает, что рикша в Индии или таксист в Непале знает куда вас везти. Достопримечательности не проблема, конкретный адрес - целая беда. Навигатора, как вы понимаете, у них нет и как я уже описывал историю с таксистом до Агры, показывая на картах проложенный офлайн маршрут, тоже ни черта понять не могут. Им проще кому-нибудь позвонить или спросить прямо на улице, тогда они всё понимают. Как и у многих мужчин в Непале, у таксиста огромный, сантиметров 5 ноготь, предназначение которого мы только мысленно предположили.
Минут через 20 мы прибываем на место. Катманду город не большой и по площади, и по населению. Селимся в последний на нашем пути отель средней руки и, не откладывая дела в долгий ящик идем к ступе Боднахт, которая в метрах 400 от нашего отеля. По дороге мы набредаем на тибетский монастырь Женьшень и решаем зайти во внутрь. При монастыре находится хоспис и гест хаус для приезжающих монахов. Судя по грудам кирпича вокруг ворот, это были не просто ворота, а какое-то серьезное архитектурное строение. Впрочем, некоторые элементы этой красоты остались. На территории главное здание находится в лесах, идет реконструкция. По периметру расположены одноэтажные монашеские кельи. Мы несколько минут наслаждаемся искусством китайских мастеров и идем дальше.
Узкими улочками набредаем на Боднахт. Перед нами весьма печальное зрелище. Купол ступы пострадал при землетрясении и поэтому всю конструкцию решили перебрать, укрепить и восстановить заново. На вершине купола только леса, глаза Будды закрыты.
Напротив ступы, с переулка которого мы пришли, стоит храм. Можно подняться на крышу и насладиться видом с высоты. В храме медитируют монахи, одна старушка крутит огромный барабан и ходит вокруг него. Приглашает нас, мы вежливо отказываемся. Стены храма расписаны красочными событиями из жизни и смерти людей и духов. Особенно хороша мандала "Колесо жизни". Залипаем в неё минут пять.
Выходим из храма и идём вокруг ступы. Место чрезвычайно красивое. Если соберётесь ехать в Непал, бронируйте гостиницы прямо вокруг ступы - там в каждом доме по гест хаусу с ресторанчиками на крыше с видом на ступу и сувенирными лавками. Вообще, сувениры здесь самые качественные и потрясающие, но и стоят они больше, чем в центре Катманду и здесь продавцы торгуются неохотно.
Мы делаем несколько кругов вокруг ступы и отправляемся гулять дальше к месту великой кремации храм Пашупатинатх. Вчера вечером на форуме прочитали, что вход стоит 1000 рупий на одного. Нам показалось это неоправданно дорого, при том, что рупии заканчиваются, а менять доллары перед самолетом в Дели желания нет. При всём при том, что мы уже раскусили "фишку" Катманду) Сваябунатх стоил 200 рупий, однако, кассир выцепляет белых людей выборочно, выбирает тех, кто понравился.
На Дурбаре тоже стоит касса, платишь, если на тебя обратят внимание, всем остальным это бесплатно (ладно, отдали 1500 рупий, пусть восстанавливаются). Боднахт нас пока миновал, а на Пашутинатхе дежурит охранник. И это всё священные места, прошу заметить. В Индии за вход в действующий храм ты ничего не платишь.
Узким переулком рядом с главным входом, мы покидаем Боднахт. Идём по маршруту моей карты и заходим в кварталы, где туристы большая редкость. А здесь и проходит жизнь обычных непальцев. При каждом доме открыта какая-то лавка или мастерская. Продают продукты, химию, бытовые услуги (на швейных машинках, кстати, работают только молодые люди), автозапчасти, садовые принадлежности и кучу всего самого разного. Мы так поняли, что малый бизнес в Непале процветает и даёт свои плоды, и бизнес этот как правило семейный. Вся семья работает на себя и для себя.
Проходим мимо непальских школ - у каждой школы своя форма, но в строгих тонах. Дети тут ерундой не страдают, как в Индии, а в массе своей учатся. И да, на улицах какое-то дикое количество спящих собак. Редко увидишь ходящую, а ещё реже (видели один раз) бегущую собаку. С чем это связано мы не поняли, так как в Непале не такая дикая жара как в Индии. Они как коты раскладываются где захотят и все время спят. Мы были удивлены.
Так вот, дошли мы до храма, но вход этот не главный, а с тыла так сказать, со стороны парка. На форуме было написано, что можно и так проскочить. Мы начали фотографировать и из-за этого момент упустили. Через пару минут к нам подошёл местный смотритель и попросил купить билеты. Если бы мы сразу двинули внутрь, нас бы это миновало. Ладно, попробуем с другой стороны. Обходим парк справа и поднимаемся на холм, стоит забор, колючая проволока и вышка с охранником. Но весь комплекс виден как на ладони. Сидим, любуемся видом.
19. Последний бой - он трудный самый, как поётся в небезызвестной песне. Последний день в Индии, в Дели, а ночью в 3:50 самолёт на Москву. На Дели мы заложили один день и нам этого вполне хватило. Город вызывает весьма противоречивые чувства. Но обо всем по порядку.
Для того, чтобы спокойно гулять по городу, нужно было где-то оставить сумку. В аэропорту данное удовольствие весьма дорого, около 2 долларов в час. Поэтому мы садимся на аэроэкспресс до станции New Delhi и бросаем сумки прямо на станции в камере хранения, здесь это удовольствие 2 доллара на целый день. У меня в кармане 700 рупий и 10 долларов из мелких американских купюр. Мы идём на мэйн базар - самая туристическая улица Дели, которая находится прямо напротив станции, чтобы поменять эти 10 долларов (в аэропорту, как я уже писал, курс невыгодный и посмотреть, чем торгуют на её улицах.
Вот и здравствуй, Дели! Здесь точно такая же Индия, как и везде, только с небольшим налетом столичности. А так, все тоже самое, но больше торговцев, больше приставал, больше нищих, больше мусора, больше различного кидалова, на которое тебя хотят поймать. Неудивительно, что туристы посещая Дели не имеют большого желания ехать по остальной Индии.
Если у вас такая столица, что говорить про остальную вашу страну? Сейчас я понимаю, что рад тому, что Индия для нас началась не с Дели. Я, быть может, тоже не захотел дальше знакомится с этой страной после такой столицы. А так, будучи подготовленным предыдущим двухнедельным опытом, для нас Дели прошёл без особых последствий.
Мы разменяли 10 долларов на мэйн базаре, посмотрели, чем торгуют на прилавках - обычный, китайский черкизон, даже без сувениров, и двинули в сторону метро. Для того, чтобы попасть в него надо было перейти ж/д станцию. Нас остановил дядька и потребовал билеты (возможно, один из кидал, который хотел втридорога впарить свои). Мы ответили, что идём к метро и он нас отпустил.
Метро в Индии очень современное. Широкие, новые вагоны, кондиционеры, оповещение станций на двух языках и даже специальные вагоны для дам, которые не желают ехать в давке с мужчинами, где их могут и облапать. Со схемами там беда, я сфотографировал одну на первой станции и больше они мне не попадались. В вагоне только информационное табло со станциями и линиями пересадки.
Линии носят названия своих цветов. В принципе, система проста, как и везде в мире. Единственная подстава это постоянно меняющиеся платформы то слева, то справа. Сложно предугадать, если ты прослушал инфу на тихом минимуме, где тебе выходить из этого широкого вагона, полностью набитого индусами. А метро набито индусами практически всегда, а в час пик так вообще, но об этом позже, когда доберусь до описания вечера.
Мы купили два билета до Неру Плэйс, в Индии продавцу надо говорить название станции, от этого зависит цена на билет. Вышло по 15 рупий, нам выдали чек и мы отправились на юг города.
Итак, первая достопримечательность, которую я бы рекомендовал посетить в Дели, это храм Лотоса. Храм всех религий. Довольно новое течение на старых дрожжах о том, что Бог один и к нему можно обращаться хоть в церкви, хоть в мечети, хоть в ашраме и т.д. Храм Лотоса - это попытка собрать всех в одном "здании" во всех смыслах. Внутри фото запрещено, однако, там нет ничего, что указывало бы на чью-либо религиозную символику.
Просто белые стены и прозрачное основание, вокруг скамейки, на которых можно отдохнуть или послушать чью-то проповедь. Под куполом выгравированы некие символы, которые немного насторожили, так как их смысл был непонятен. Само здание построено в форме Лотоса, что привлекает к себе толпы самых разных любопытствующих. Рекомендуется любителям необычной архитектуры и селфи.
Неподалёку находится "Исхон" (все те же кришнаиты с международным сознанием). Идти изначально мы туда не собирались, но нас привлекла красивая архитектура, к которой захотелось подойти. Тем более, до самолёта ещё более 12 часов. Фотографируем снаружи, заходим вовнутрь. Все по кришнаитскии красиво, богато и в живых цветах. Рекомендуется, если у вас полно времени, вы интересуетесь Кришной или вы больше не знаете, что посмотреть в Дели. Противопоказано, если на третий раз вас начинает трясти от слов "Харе Кришна".
Покинув "Исхон" ловим тук-тук до метро. Покупаем билеты, проехать 2 остановки оказалось уже 34 рупии на двоих, в небольшом замешательстве идём на платформу. 17 рупий показал автомат на входе, все правильно. На выходе жетон нужно опустить в щель перед турникетом, именно так выясняется оплатил ли ты свою дорогу или нет. И кстати, на каждой станции вас обыскивают и сканируют военные как в аэропорту. Для женщин традиционно досмотр отдельный за ширмой с девушками из армии Индии.
Следующая точка, куда мы держим путь - гробница суфийского мистика Низамуддина. Очень долго искали это место, в Дели, в отличии от Москвы или Питера метро планировалось не рядом с местом отдыха людей или достопримечательностями, а где-то на расстоянии полутора километров от них. Эта "фишка" Дели тоже раздражает. Хочешь не хочешь, будешь пользоваться рикшами.
Так пришлось поступить и нам. После 20 минутной прогулки по жаре мы устаём и берём рикшу. Он привозит нас буквально в арабский квартал, полный грязи, арабской кухни, базаров и всего прочего.
Место бедное и весьма маргинальное. Вообще, у меня сложилось впечатление, что в Дели с мусульманами что-то не так. То ли их ущемляют в правах, то ли они сами выбрали такой путь жизни в гетто и не захотели ехать в Пакистан. Может, в Пакистане с индуистами подобная трагедия происходит... Но в Дели мусульманские кварталы самые бедные и бесперспективные в городе.
Количество нищих, бомжей и наркоманов (или алкашей, под чем они, я так и не понял) просто зашкаливает. Мечеть, где лежит великий суфийский учитель такая отталкивающая, что Лена даже не захотела идти внутрь. Я оставляю обувь за 10 рупий у местного смотрилы и иду вовнутрь. Здесь тоже нищие, лавка с литературой, очередь из правоверных, желающих сделать подношение учителю. Я тоже встаю в очередь, но вскоре не выдерживаю, тем более там Лена одна снаружи среди этих людей.
Пришла старушка и стала вытирать мокрый от мочи пол под кайфующим человеком. Она его прогоняет и он шатаясь направляется к выходу. Я иду тоже на выход. Смотрила требует 10$, получает 10 рупий и мы уходим. Может нас рикша и не туда привёз, но нам впечатлений хватило итак. Рекомендуется любителям трешевой арабской экзотики и фанатам суфизма. Противопоказано людям европейской рассы с неустойчивой нервной системой.
Далее мы едем к красному форту Дели и Делийской соборной мечети, которые находятся рядом. Покупаем билеты в метро, нам они обходятся в 50 рупий. Что-то не так... По ходу нас нагрели на двадцатку в кассе, поняли это тока в вагоне. Выйдя из метро, попадаем в тот же арабский мир. По пути пытаемся найти забегаловку, чтобы поесть, но нам ничего не попадается. Есть на улице с рук местного шаурмиста как и все индусы, мы были не готовы. Одним словом, в Индии и даже в Дели, в отличии от Катманду, с забегаловками и ресторанчиками проблема. Надо "знать места". Все остальное только твоё везение.
Для того, чтобы спокойно гулять по городу, нужно было где-то оставить сумку. В аэропорту данное удовольствие весьма дорого, около 2 долларов в час. Поэтому мы садимся на аэроэкспресс до станции New Delhi и бросаем сумки прямо на станции в камере хранения, здесь это удовольствие 2 доллара на целый день. У меня в кармане 700 рупий и 10 долларов из мелких американских купюр. Мы идём на мэйн базар - самая туристическая улица Дели, которая находится прямо напротив станции, чтобы поменять эти 10 долларов (в аэропорту, как я уже писал, курс невыгодный и посмотреть, чем торгуют на её улицах.
Вот и здравствуй, Дели! Здесь точно такая же Индия, как и везде, только с небольшим налетом столичности. А так, все тоже самое, но больше торговцев, больше приставал, больше нищих, больше мусора, больше различного кидалова, на которое тебя хотят поймать. Неудивительно, что туристы посещая Дели не имеют большого желания ехать по остальной Индии.
Если у вас такая столица, что говорить про остальную вашу страну? Сейчас я понимаю, что рад тому, что Индия для нас началась не с Дели. Я, быть может, тоже не захотел дальше знакомится с этой страной после такой столицы. А так, будучи подготовленным предыдущим двухнедельным опытом, для нас Дели прошёл без особых последствий.
Мы разменяли 10 долларов на мэйн базаре, посмотрели, чем торгуют на прилавках - обычный, китайский черкизон, даже без сувениров, и двинули в сторону метро. Для того, чтобы попасть в него надо было перейти ж/д станцию. Нас остановил дядька и потребовал билеты (возможно, один из кидал, который хотел втридорога впарить свои). Мы ответили, что идём к метро и он нас отпустил.
Метро в Индии очень современное. Широкие, новые вагоны, кондиционеры, оповещение станций на двух языках и даже специальные вагоны для дам, которые не желают ехать в давке с мужчинами, где их могут и облапать. Со схемами там беда, я сфотографировал одну на первой станции и больше они мне не попадались. В вагоне только информационное табло со станциями и линиями пересадки.
Линии носят названия своих цветов. В принципе, система проста, как и везде в мире. Единственная подстава это постоянно меняющиеся платформы то слева, то справа. Сложно предугадать, если ты прослушал инфу на тихом минимуме, где тебе выходить из этого широкого вагона, полностью набитого индусами. А метро набито индусами практически всегда, а в час пик так вообще, но об этом позже, когда доберусь до описания вечера.
Мы купили два билета до Неру Плэйс, в Индии продавцу надо говорить название станции, от этого зависит цена на билет. Вышло по 15 рупий, нам выдали чек и мы отправились на юг города.
Итак, первая достопримечательность, которую я бы рекомендовал посетить в Дели, это храм Лотоса. Храм всех религий. Довольно новое течение на старых дрожжах о том, что Бог один и к нему можно обращаться хоть в церкви, хоть в мечети, хоть в ашраме и т.д. Храм Лотоса - это попытка собрать всех в одном "здании" во всех смыслах. Внутри фото запрещено, однако, там нет ничего, что указывало бы на чью-либо религиозную символику.
Просто белые стены и прозрачное основание, вокруг скамейки, на которых можно отдохнуть или послушать чью-то проповедь. Под куполом выгравированы некие символы, которые немного насторожили, так как их смысл был непонятен. Само здание построено в форме Лотоса, что привлекает к себе толпы самых разных любопытствующих. Рекомендуется любителям необычной архитектуры и селфи.
Неподалёку находится "Исхон" (все те же кришнаиты с международным сознанием). Идти изначально мы туда не собирались, но нас привлекла красивая архитектура, к которой захотелось подойти. Тем более, до самолёта ещё более 12 часов. Фотографируем снаружи, заходим вовнутрь. Все по кришнаитскии красиво, богато и в живых цветах. Рекомендуется, если у вас полно времени, вы интересуетесь Кришной или вы больше не знаете, что посмотреть в Дели. Противопоказано, если на третий раз вас начинает трясти от слов "Харе Кришна".
Покинув "Исхон" ловим тук-тук до метро. Покупаем билеты, проехать 2 остановки оказалось уже 34 рупии на двоих, в небольшом замешательстве идём на платформу. 17 рупий показал автомат на входе, все правильно. На выходе жетон нужно опустить в щель перед турникетом, именно так выясняется оплатил ли ты свою дорогу или нет. И кстати, на каждой станции вас обыскивают и сканируют военные как в аэропорту. Для женщин традиционно досмотр отдельный за ширмой с девушками из армии Индии.
Следующая точка, куда мы держим путь - гробница суфийского мистика Низамуддина. Очень долго искали это место, в Дели, в отличии от Москвы или Питера метро планировалось не рядом с местом отдыха людей или достопримечательностями, а где-то на расстоянии полутора километров от них. Эта "фишка" Дели тоже раздражает. Хочешь не хочешь, будешь пользоваться рикшами.
Так пришлось поступить и нам. После 20 минутной прогулки по жаре мы устаём и берём рикшу. Он привозит нас буквально в арабский квартал, полный грязи, арабской кухни, базаров и всего прочего.
Место бедное и весьма маргинальное. Вообще, у меня сложилось впечатление, что в Дели с мусульманами что-то не так. То ли их ущемляют в правах, то ли они сами выбрали такой путь жизни в гетто и не захотели ехать в Пакистан. Может, в Пакистане с индуистами подобная трагедия происходит... Но в Дели мусульманские кварталы самые бедные и бесперспективные в городе.
Количество нищих, бомжей и наркоманов (или алкашей, под чем они, я так и не понял) просто зашкаливает. Мечеть, где лежит великий суфийский учитель такая отталкивающая, что Лена даже не захотела идти внутрь. Я оставляю обувь за 10 рупий у местного смотрилы и иду вовнутрь. Здесь тоже нищие, лавка с литературой, очередь из правоверных, желающих сделать подношение учителю. Я тоже встаю в очередь, но вскоре не выдерживаю, тем более там Лена одна снаружи среди этих людей.
Пришла старушка и стала вытирать мокрый от мочи пол под кайфующим человеком. Она его прогоняет и он шатаясь направляется к выходу. Я иду тоже на выход. Смотрила требует 10$, получает 10 рупий и мы уходим. Может нас рикша и не туда привёз, но нам впечатлений хватило итак. Рекомендуется любителям трешевой арабской экзотики и фанатам суфизма. Противопоказано людям европейской рассы с неустойчивой нервной системой.
Далее мы едем к красному форту Дели и Делийской соборной мечети, которые находятся рядом. Покупаем билеты в метро, нам они обходятся в 50 рупий. Что-то не так... По ходу нас нагрели на двадцатку в кассе, поняли это тока в вагоне. Выйдя из метро, попадаем в тот же арабский мир. По пути пытаемся найти забегаловку, чтобы поесть, но нам ничего не попадается. Есть на улице с рук местного шаурмиста как и все индусы, мы были не готовы. Одним словом, в Индии и даже в Дели, в отличии от Катманду, с забегаловками и ресторанчиками проблема. Надо "знать места". Все остальное только твоё везение.
20.Мы доходим до мечети. Нас так активно атакуют арабы со своими предложениями, что мы даже не фотографируем. Держим путь на форт. По дороге решил купить чипсы.
Тут на меня набрасывается маленькая девочка и начинает меня лапать руками за руки и за футболку. Начинаю уходить от неё в толпу, не помогает. Быстро сую ей 5 рупий монетой и резко меняю курс, тоже не помогло. Она исчезла, другой виснет у меня на руке. Пацан. Чтобы высвободить руку, резко скидываю её верх и опускаю вниз, попадаю по касательной ему по щеке. С диким криком он падает на землю. Симулянт, протягиваю ему руку, крик ещё сильнее, дабы не вступать с окружающими индусами в долгий диалог, уходим. Все всё понимают.
Доходим до форта, внутрь уже не пошли. Он явно уступает тому форту, что в Агре. Делаем фото. Дружелюбные индусы опять просят фото с нами. Ок. Мечеть и форт рекомендуется тем, кто хочет увидеть архитектуру моголов, но по какой-то причине не попадёт в Агру. Если на вашем пути будет или уже была Агра, не тратьте своё время на арабских приставал и нищих.
Берём рикшу до метро, по пути находим таки забегаловку. Небольшой торговый центр и при нем вполне приличная кухня и еда. Лена заняла столик, я пошёл заказывать. Из знакомых мне слов нашёл только pizza, её и взял. Дороговато, но надежно и можно посидеть. После небольшого то ли обеда, то ли ужина, направляемся на метро в Акшардхан, самый большой, красивый и величественный индуистский храм на земле.
В метро опять зажилили двадцатку. На этот раз я попросил чек. Двадцатка сразу же была мне отдана, время ближе к шести, а это значит что народу в метро значительно прибавилось. На пересадке на голубую ветку, я понял, что наше Московское метро в час пик - прогулочная экскурсия. Как индусы бьются за поезд между теми кто заходит и выходит - это тоже надо наблюдать.
Мы приехали на одноименную станцию Акшардхан и минут за 10 дошли до входа. Комплекс на вход закрывается через пять минут, нам повезло.
Место святое, поэтому все телефоны и камеры должны быть сданы. Однако, Лена оставила с собой наши iPadы и на охране её развернули обратно к камере хранения. Меня тоже развернули. Как я не пытался объяснить, что мой iPod nano только воспроизводит музыку и ничего не фотографирует, не помогло. Иди сдавай и не волнует. Попав наконец внутрь мы оказались перед настоящим чудом!
Это оказалось не хуже Prem Madir во Вриндаване как минимум. Снаружи и внутри комплекса нет не единой голой стены, все пестрит вырезанными фигурами, животными, растениями и людьми. Золотые, богатые статуи. Это люди, в честь которых построен храм. Они усыпаны драгоценными камнями. Все основные Боги индуизма тоже здесь: Рама, Сита, Кришна, Радха, Шива, Лакшми, Ганеша, Хануман. Все подсвечивается и радует глаз. Красота невероятная!
На территории комплекса можно изучать индуизм, смотреть кино со всеми последними наворотами про историю Индии, смотреть шоу танцующих фонтанов, обедать в недорогой и вкусной столовой... Одним слово, мы немного пожалели, что не поехали сюда сразу. Место обязательное для посещения!
Нам остаётся все меньше времени. Ноги от такого актива в последний день уже болят. Но мы держимся. Скоро к 10 аэроэкспресс, а там уже считай почти дома. Но остаётся последнее испытание. Ворота Индии!
Проехав по толкучке на метро, мы выходим около здания парламента. Массивное здание викторианской эпохи. Первое и последнее европейское строение, которое я здесь увидел. На противоположном конце бульвара те самые Ворота, идти до них километра полтора.
Ночные тарифы на аэроэкспресс выше, ещё сумка и поесть в аэропорту. Деньги рассчитаны, чтобы рупий не осталось. Потому, идём пешком. Фотаем Ворота издалека. Может, хрен с ними? Поехали домой! Нет, идём. Метров через 500 все перекрыто военными. Спрашиваем про обход у военного, он ничего не понимает по-английски. Зато, когда узнал, что мы русские, сказал по-нашему Индия и Россия друзья! Ну да, друзья) идём дальше.
Вымотаны нервы и ноги. Вспоминаю студенческие походы в Юрьево пешком, начинаю петь "Эх, дороги.." Лена для поддержания сил затягивает "Чёрный ворон". Странно, но индусы даже не обращают на нас внимания. А мы идём, поем, так реально легче!
И вот, последние метры до этих Ворот! Делаем несколько фотографий с безумными лицами. Многие начинают своё путешествие по Индии именно отсюда, а мы здесь закончили. Для нас это были Ворота ИЗ Индии, отсюда началась наша дорога домой.
В аэропорту мы легли спать. Проснувшись, пошли регистрироваться. После регистрации 1,5 часа стояли на паспортном контроле. Это была самая жесткая очередь на моей памяти. Некоторые люди даже опоздали на самолёт. А индусов это не волнует. Подумаешь, каждый паспорт проверяют больше 10 минут. И что, что у вас рейс? Как звали вашего прадедушку, он родом не из Пакистана случаем? Конечно, по мне прям видно, что я араб в 3 поколении! Мы же не въезжаем, а уезжаем из вашей страны, выпустите "не своих" граждан!
Тут на меня набрасывается маленькая девочка и начинает меня лапать руками за руки и за футболку. Начинаю уходить от неё в толпу, не помогает. Быстро сую ей 5 рупий монетой и резко меняю курс, тоже не помогло. Она исчезла, другой виснет у меня на руке. Пацан. Чтобы высвободить руку, резко скидываю её верх и опускаю вниз, попадаю по касательной ему по щеке. С диким криком он падает на землю. Симулянт, протягиваю ему руку, крик ещё сильнее, дабы не вступать с окружающими индусами в долгий диалог, уходим. Все всё понимают.
Доходим до форта, внутрь уже не пошли. Он явно уступает тому форту, что в Агре. Делаем фото. Дружелюбные индусы опять просят фото с нами. Ок. Мечеть и форт рекомендуется тем, кто хочет увидеть архитектуру моголов, но по какой-то причине не попадёт в Агру. Если на вашем пути будет или уже была Агра, не тратьте своё время на арабских приставал и нищих.
Берём рикшу до метро, по пути находим таки забегаловку. Небольшой торговый центр и при нем вполне приличная кухня и еда. Лена заняла столик, я пошёл заказывать. Из знакомых мне слов нашёл только pizza, её и взял. Дороговато, но надежно и можно посидеть. После небольшого то ли обеда, то ли ужина, направляемся на метро в Акшардхан, самый большой, красивый и величественный индуистский храм на земле.
В метро опять зажилили двадцатку. На этот раз я попросил чек. Двадцатка сразу же была мне отдана, время ближе к шести, а это значит что народу в метро значительно прибавилось. На пересадке на голубую ветку, я понял, что наше Московское метро в час пик - прогулочная экскурсия. Как индусы бьются за поезд между теми кто заходит и выходит - это тоже надо наблюдать.
Мы приехали на одноименную станцию Акшардхан и минут за 10 дошли до входа. Комплекс на вход закрывается через пять минут, нам повезло.
Место святое, поэтому все телефоны и камеры должны быть сданы. Однако, Лена оставила с собой наши iPadы и на охране её развернули обратно к камере хранения. Меня тоже развернули. Как я не пытался объяснить, что мой iPod nano только воспроизводит музыку и ничего не фотографирует, не помогло. Иди сдавай и не волнует. Попав наконец внутрь мы оказались перед настоящим чудом!
Это оказалось не хуже Prem Madir во Вриндаване как минимум. Снаружи и внутри комплекса нет не единой голой стены, все пестрит вырезанными фигурами, животными, растениями и людьми. Золотые, богатые статуи. Это люди, в честь которых построен храм. Они усыпаны драгоценными камнями. Все основные Боги индуизма тоже здесь: Рама, Сита, Кришна, Радха, Шива, Лакшми, Ганеша, Хануман. Все подсвечивается и радует глаз. Красота невероятная!
На территории комплекса можно изучать индуизм, смотреть кино со всеми последними наворотами про историю Индии, смотреть шоу танцующих фонтанов, обедать в недорогой и вкусной столовой... Одним слово, мы немного пожалели, что не поехали сюда сразу. Место обязательное для посещения!
Нам остаётся все меньше времени. Ноги от такого актива в последний день уже болят. Но мы держимся. Скоро к 10 аэроэкспресс, а там уже считай почти дома. Но остаётся последнее испытание. Ворота Индии!
Проехав по толкучке на метро, мы выходим около здания парламента. Массивное здание викторианской эпохи. Первое и последнее европейское строение, которое я здесь увидел. На противоположном конце бульвара те самые Ворота, идти до них километра полтора.
Ночные тарифы на аэроэкспресс выше, ещё сумка и поесть в аэропорту. Деньги рассчитаны, чтобы рупий не осталось. Потому, идём пешком. Фотаем Ворота издалека. Может, хрен с ними? Поехали домой! Нет, идём. Метров через 500 все перекрыто военными. Спрашиваем про обход у военного, он ничего не понимает по-английски. Зато, когда узнал, что мы русские, сказал по-нашему Индия и Россия друзья! Ну да, друзья) идём дальше.
Вымотаны нервы и ноги. Вспоминаю студенческие походы в Юрьево пешком, начинаю петь "Эх, дороги.." Лена для поддержания сил затягивает "Чёрный ворон". Странно, но индусы даже не обращают на нас внимания. А мы идём, поем, так реально легче!
И вот, последние метры до этих Ворот! Делаем несколько фотографий с безумными лицами. Многие начинают своё путешествие по Индии именно отсюда, а мы здесь закончили. Для нас это были Ворота ИЗ Индии, отсюда началась наша дорога домой.
В аэропорту мы легли спать. Проснувшись, пошли регистрироваться. После регистрации 1,5 часа стояли на паспортном контроле. Это была самая жесткая очередь на моей памяти. Некоторые люди даже опоздали на самолёт. А индусов это не волнует. Подумаешь, каждый паспорт проверяют больше 10 минут. И что, что у вас рейс? Как звали вашего прадедушку, он родом не из Пакистана случаем? Конечно, по мне прям видно, что я араб в 3 поколении! Мы же не въезжаем, а уезжаем из вашей страны, выпустите "не своих" граждан!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.