То чувство, когда ты просыпаешься - а за окном Альпы. Правда, стационарный интернет тут ещё паршивей, чем в вафля в Лионском Макдональдсе, потому грядущий рассказ о Франкрайхе будет не очень мультимедийным.






Так вот, для того, чтобы оценить мой вчерашний день во всей красе, недостаточно просто факта, что я его провела в Лионе. Нужно сперва рассказать, как я добиралась, это будет первой частью поста.

Вообще есть три варианта, как в Европке можно добраться из пункта А в пункт В: железная дорога, автобусы и самолёты.

Самолёты имеет смысл брать, если расстояние достаточно большое и направление обслуживается лоукостами (скажем, из близкого ко мне Меммингема я теоретически могу слетать туда-обратно в Румынию за 50 евро, или в Ирландию где-то за 70).

Этот вариант мне не подходил, ибо, во-первых, это было дорого.

Так, дорога из Ульма в Гренобль обошлась бы мне как минимум в 300 евро и по времени я почти бы не выиграла, ибо аэропорты - это всегда ожидание, прохождение контроля и т.д. и т.п., в итоге сам полёт занимает примерно 25-30% от общего времени поездки.

Примерно так же дорого стоят и железные дороги - да, тут жд-транспорт очень удобный и сделанный для людей, так что хотя вы врядли без пересадок доберётесь до дальнего города, однако время ожидания транспорта будет настолько несущественно, что необходимость пересаживаться вас не будут напрягать. Грубо говоря, если вам нужно уехать в город за 15 часов езды на "Интерсити" - вам не нужно особо придумывать, вы можете прийти на вокзал и купить билет, подождать подходящий вам поезд от силы час и уехать с минимальным количеством пересадок.

Если, конечно, вы готовы платить за это немалые деньги (в моём случае это было бы примерно 250 евро в обе стороны). Но ещё есть лоукостовые автобусы, которые, если подгадать по времени, стоят реально смешные деньги - так, например, стоимость билета из Карлсруэ (Германия) до Лиона (Франция), между которыми 8 часов езды, начинается от 5 евро. Именно третьим вариантом я воспользовалась, правда, я не могла выбирать случайное время поездки, и я не живу в Карлсруэ, потому я приобрела билет на лоукост за 20 евро, решив добираться до города уже таки железной дорогой.

В итоге бюджет моей поездки составил примерно 120 евро в обе стороны. Маршрут был таким: выезд в 11 вечера из Ульма в Штуттгарт, полуночная пересадка на другой поезд на Карлсруэ (20 евро за оба поезда), там - примерно получасовое ожидание автобуса до Франции (отправление в 2:25, прибытие в 10:40 в Лион).

После этого, конечно, было бы логично приехать в Гренобль и завалиться спать, однако я не настолько слабак, чтобы суммарные два часа сна (из-за периодического отключения отопления в автобусе) стали для меня помехой в собирании хороших фоточек из разных городов, потому вчера я в гордом одиночестве ходила примерно до пяти часов по незнакомому городу с незнакомым языком, осуществив мечту о "собрать маленький рюкзак с парой запасных носков, бутылкой воды и яблоками и уехать в другую страну".

Мой путь обратно будет немного менее замысловатым, он будет состоять из всего двух ночных автобусов - Гренобль-Париж, Париж-Ульм, зато промежуток между этими автобусами будет составлять примерно 15 часов, потому, возможно, я даже раздобуду себе в этот понедельник фоточку с круассаном на фоне Эйфелевой башни, ну, чтобы прям вообще.

А вторая часть поста будет о первых впечатлениях от Франции и от Лиона в частности (хотя я сейчас сижу в Гренобле, вдохновения выйти прогуляться в центр у меня пока ещё нет).

Во-первых, Франция - это первая моя страна, где я иду по улице и не понимаю ни-че-го. Ладно, я, конечно, ездила будучи школотой в Венгрию на экскурсию, но одно дело, когда ты сидишь большую часть времени в туристическом автобусе, а другое дело - когда тебе нужно сориентироваться, как тебе добраться от вокзала до центра, где купить еды, как работают автоматы с билетами и т.д. и т.п. В России, Беларуси, Польше и Германии всё ок - хотя в последних двух странах тебе всё же встречаются незнакомые надписи и на 100% уличную речь ты всё же не понимаешь, как минимум тебе всегда удаётся выхватить знакомые слова и ты как бы чувствуешь себя немного в безопасности. Тут же ничего не понятно от слова "вообще". Спасибо, конечно, что французы хотя бы латиницей пишут и пользуют арабские цифры.


Итак, сперва я застряла сразу же на остановке, потому что не могла купить себе проездной на день (хорошо, что я погуглила заранее, что jour - это день и знала, что искать на табло). У них интересное понятие, кстати, интерфейса на английском языке, когда ты как бы можешь выбрать себе в настройках английский, но с вероятностью 99,9% тебе всплывёт какое-то окошко с французской надписью, о смысле которой тебе придётся догадываться... Ну, как хочешь, так и догадывайся, короче.

Выглядела я, видимо, настолько жалко, что мне решили помочь два пожилых мужчины, объясняя, как что тут работает (на французском, конечно, лол), на что я улыбалась и говорила "спасибо", но всё же их попытки помочь были бесплодными. В итоге у меня с горем пополам получилось заюзать немецкую карточку, получить злополучный билет и уехать на трамвайчике (правда, как оказалось, не в том направлении), но уже к 12 часам я уже была на одной из центральных площадей, благодаря объяснениям одного немного говорящего по-английски негра и подаренной мне карте лионского транспорта.

Тогда мне пришло в голову что неплохо бы и позавтракать. Завтрак в кафе в мой бюджет не вписывался, потому я выложила в булочной 4 евро за стакан кофе и булочку, которая для меня выглядела достаточно несладкой и название которой я могла произнести (да, когда я поздоровалась на английском и попросила кофе, на меня презрительно покосились и, хотя кофе приготовили, ни одного понятного мне слова не обронили), и решила посидеть на ступеньках у фонтана, чтобы подкрепиться.

Меня ждал сюрприз, потому что то, что я посчитала ржаной булочкой, оказалось на поверку 1:1 маленькой буханкой чёрного украинского хлеба (да-да, того что лежит обычно на полках рядом с батоном, судя по запаху, вкусу и консистенции), только другой формы и с гораздо более твёрдой корочкой, которую с первого раза мне переломить не удалось.

Набравшись сил, я пошла наобум вверх по улице, и это было достаточно стрёмно - Лион стоит на холмах, уклоны на улицах реально крутые, дома очень высокие, солнце попадает не везде, часть домов выглядит страшно, из-за порисованных стен, узких проходов во дворы и шастающих полукриминального вида подростков, однако в конечном итоге я вышла к какой-то красивой смотровой площадке с развешанными флажками (см. пост с фоточками ниже) и пошла опять вниз уже по другой улице.

В итоге я попала на какой-то местный Монмартр, очень узкую старинную улочку, ведущую ещё к одной центральной площади (я затрудняюсь назвать, сколько их тут, равноцентральных), утыканную кафешками. Вообще я затрудняюсь сказать, зачем в Лионе ТАКОЕ количество кафе, ресторанов, закусочных, блинных, круассаночных, кебабных и т.д. и т.п. - их тут просто безумное количество, если на какой-то улочке находится менее трёх штук кафе - это что-то странное. При том что Лион, хоть и третий по величине город во Франции, всё же не туристический центр. По крайней мере, я типичных туристов с фотоаппаратами, селфи-палками наперевес, видела, может, всего три группы на всём пути следования.

Ещё вот, кстати, отличие Франции от Германии - если за две недели в Ульме я привыкла, что если кто-то и идёт на красный свет через дорогу - скорее всего, это какой-то приезжий ещё не адаптировавшийся пацанчик, хотя даже свеже приехавшие чаще всего правила соблюдают. Во Франции же мне ни разу не довелось перейти дорогу без того, чтобы кто-то не помчался вприпрыжку, как молодой олень, на красный свет (даже если это какая-нибудь пожилая пара), просто потому что это тут абсолютно нормально и водители как бы морально готовы к тому, что кто-то у них перед носом будет выскакивать на дорогу, если свет покажется недостаточно красным.

Потом я на фуникулёре (который прямо как киевский, только частично проходит через туннель в скале) поднялась до какой-то знаменитой базилики с горгульями, сделала несколько фоточек города с высоты, и вернулась обратно в центр.

Там, сделав кофе-паузу в Макдональдсе (спасибо, французы, что у вас есть автоматы самообслуживания и мне для заказа кофе и мороженого нужно было только потыкать пальцами в экран и показать номерок на кассе, не применяя мои несуществующие познания во французском), я прошлась пешком по набережной через какой-то базарчик со снедью, села на автобус и поехала в парк.

Ехала я наугад и думала, что это просто лесопарк, где можно будет посидеть на лавочке, отдохнуть и доесть оставшиеся яблоки, однако всё оказалось гораздо круче - это было целое произведение паркового искусства с огромным озером, где мужики ловили рыбу, отдельным крылом выделенным под ботанический сад и отдельно - под зоопарк. И всё это очень красиво, занимает большую территорию и очень бесплатно. Там я провела, возможно, часа полтора, глазея на львов, жирафиков, ушастых лисиц и природу, пока не поняла, что мой запас энергии на сегодня иссяк и пора на вокзал.

Заплатив 22 евро за 1,5-часовую поездку на поезде (да, дороже, чем за 8-часовую в автобусе) я часам к семи приехала в Гренобль, немного помучилась из-за заложенных ушей и больной головы, потому что перепад высот, и немного погодя отправилась спать.

По состоянию на сейчас я таки не очень в настроении совершать подвиг, подобный вчерашнему, однако тут я планирую залезть на местную Бастилию и походить по центру города (хотя тут всего центра, судя по всему - час неторопливой ходьбы), о чём позже, скорее всего, будут фоточки.






Гренобль не так плох, как мне его уже год описывают. Хотя тут многовато французов, зато из любой точки города видны Альпы и очень классные трамвайчики.

Ну, несмотря на то, что я за последние двое суток спала часа три (привет комфортабельным автобусам!), я решила всё же поделиться впечатлениями от своей вылазки во Францию. Пост о Лионе уже был, потому сейчас будет о Гренобле и Париже.

В принципе Гренобль мне чем-то похож на Ульм, только он менее урбанизирован, что ли (поскольку не является особо важным транспортным узлом). Это такой себе спокойный городок, который оставался бы, скорее всего, селом, если бы не основавшийся там с 70-х годов крутой университет с исследовательскими центрами, а также не проведённые в 1968 году Зимние Олимпийские Игры, которые стали причиной быстрого развития инфраструктуры города и притока туристов-лыжников. Гренобль занимает сейчас всю долину между несколькими горными массивами, потому там в любое время года своя особая атмосфера, и ещё там очень удобно перемещаться на велосипеде, поскольку перепадов высот в самом городе как таковых и нет (хотя разъезжая на трамвайчиках обращаешь внимание на домики, которыми утыканы склоны гор, и диву даёшься, что там вообще люди делают и как живут).

В пятницу я ударно отсыпалась после дороги и марш-броска по Лиону, а вот в субботу уже пошла смотреть на город. Мысленно я, конечно, большую часть времени сравнивала происходящее всё вокруг с Германией, обычно в пользу последней. Если, скажем, в ульмском транспорте, даже когда он заполнен, люди всё же ведут себя достаточно вежливо, тихо и аккуратно, то во Франции это совершенно нормально - выйти с потоком людей из трамвая, а потом передумать на полпути, стать прямо в дверях, колыхнув тазом, и орать кому-то что-то в середину автобуса на своём французском.

Достопримечательностей, правда, в Гренобле не так, чтобы много. Бросается в глаза, что французам не чуждо СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО, из-за чего иногда попадаются совершенно неожиданные вещи (вроде нескольких рядов металлической решётки, вкопанной в землю наискосок, напротив здания университетской библиотеки). Нам хватило часа три, чтобы обойти пешком центр, поглазеть на рынок около местной церкви, посидеть выпить по стопке кофе (кроме шуток, это была реально розовая пластмассовая стопка кофе), и поехать на трамвайчике не то в пещеры, не то в гроты, не то в что-то похожее неподалёку. В пещеры мы так и не попали, ибо не видели смысла платить за экскурсию на французском, которого никто из нас не знает, а просто так туда не пускали, но зато мы походили мимо красивых горных речек, лесов, водопадиков, посмотрели на белок, набрались впечатлений, и поехали обратно.

На второй день мы потратили часа четыре на то, чтобы приехать в центр, подняться на местную бастилию на красивой канатной дороге, где в принципе ничего серьёзного никогда не происходило, однако французы во имя своих французских дидов таки оборудовали её так, чтобы она могла служить местной достопримечательностью, а потом спуститься вниз и слегка походить. Потом после недолгих сборов мы собрались и пошли на автобусную станцию, чтобы выехать в Париж, о чём будет следующий пост.

Париж. Начало.

Как только не называют Париж - столицей мировой моды, городом влюблённых и т.д. и т.п. Да, воистину человечество придумало немало красивых эпитетов для этого убогого петушиного угла, в который я имела несчастье прибыть ровно в 6 утра этого понедельника. Хорошо, что хотя бы не одна, а напару с Владом, который там уже однажды был и составил своё впечатление (но сильно не спойлерил).

Наш день начался с того, что вылезши из "Евролайновского" автобуса в промозглое сентябрськое утро, мы попали в нечто с облупленными заплесневелыми потолками и липким полом, источающим запах человеческих испражнений, напоминающее не то подвалы НКВД, не то канализационный коллектор, который по недоразумению считается парижским метро. Проехав пару остановок в затхлом вагончике с недружелюбными неграми мы вышли на остановке у Лувра, прошли на набережную.

... Красавица-Сена, ожидая первых робких лучей солнца, нежилась в каменных берегах, освещаемая лишь полной равнодушной луной. Холодные плиты старинной мостовой, по которой быстрым шагом семенили мы, кутаясь в лёгкие курточки и поёживаясь от предрассветного холодка, отдавали отчётливым запахом ссанины. Из кустов за забором доносились странные звуки, а потому мы ускорили шаг и почти уже бежали, направляясь к Триумфальной Арке, надеясь, что имеющийся там МакДональдс откроется раньше, чем нами позавтракают бомжи из нарядных парижских парков.

Увы, МакДональдса на положенном ему месте не оказалось, а потому нам пришлось завтракать в кафе богомерзкими французскими круасанами, вывалив за завтрак из маленького стаканчика сока, чашки кофе, маленького бутербродика средней вкусности и двух быдлокруассанов без начинки 8 евро (что эквивалентно БигМак-меню в невкусном французском маке, according to Vladyslav). Правда, к моменту, когда было выпито и съедено всё, уже начинало светать, а потому мы решили вернуться обратно в центр и попробовать составить новое впечатление о Париже, уже на сравнительно полный желудок.

Париж. Часть 2.

Тут вот мы немного прошлись по парку, уже не такому страшному после восхода солнца, в уме прикидывая, что вообще в этом городе можно интересного делать (да, составлять программу заранее - не труъ), с учётом, что знаменитые катакомбы, где шанс встретить живых французов - минимален, к сожалению, закрыты в понедельник. Несмотря на то, что я сопротивлялась до последнего перспективе оставлять в этом городе дополнительные 15 евро с человека за посещение Лувра, меня таки уговорили встать в длиннющую очередь перед стеклянной пирамидой, дабы приобщиться к прекрасному.

И тут, сразу после прохождения контроля на металлоискателях на входе и незадолго до перестраивания в очередь за билетами, фортуна нам впервые с утра улыбнулась. Там на стендике висели категории граждан, которым полагался бесплатный вход в Лувр (а именно - инвалиды, дети до 18 лет и безработные, лол), а снизу была скромная приписочка - "за дополнительной информацией о бесплатном проходе обращайтесь в кассу". И тут я, несмело продемонстрировав свой новенький немецкий студак, спросила, а можно ли мне пройти просто так. Чувак глянул паспорт, возраст, проверил визу и такой "Upstairs, it's free for you". Такая же халява снизошла и на моего спутника, развернувшего следом и свой паспорт с фразой "research internship, France".

В итоге следующие часа три мы заняли гулянием по залам Лувра. Правда, нас не хватило на доскональное рассматривание живописи, поскольку Лувр ужасающе огромный и поразительно красивый, зато мы оценили шикарную коллекцию скульптуры от античности до современности, а также разномастные египетские саркофаги, мумии котеек, персидские барельефы и даже африканских божков из дерева и слоновой кости.

Вблизи на Венеру Милосскую и Джоконду нам посмотреть не удалось, ибо возле них кучковались невероятные толпы зевак, пытающихся сделать селфи на их фоне, однако я не особо расстроилась, ибо в отличие от этой самой Венеры и Джоконды, о которых знают все, на пути мне попадалось огромное количество красивейших и интереснейших вещей, о которых я не имела ни малейшего понятия.

Ещё Лувр интересен тем, что там есть лишь несколько залов, которые типичны для большинства музеев - высокие потолки с лепниной, начищенный паркет, расписные стены, мраморные колонны, это вот всё. Большая часть залов и галерей похожа одна на другую как две капли воды - ничем не примечательные одинаково поштукатуренные стены, каменный пол и ровный потолок, не отвлекающие внимания от экспонатов. И именно потому без карты там делать нечего, потому что заблудиться там очень просто. Впрочем, и с картой это особого труда не составляет.

К часу дня мы уже были очень уставшие, утренние круассаны давным-давно разложились на глюкозу и липовый мёд и всосались в кровь, потому на галереи с картинами нас не хватило, и мы пошли обратно в город, в уже чуть-чуть лучшем настроении (и не зря, ведь Лувр - это, как впоследствии оказалось, одно из немногих мест Парижа, где тебя не хватают за руку негры и разномастные попрошайки, пытаясь продать свои паршивые пластмассовые Эйфелевы башни или хотя бы просто выклянчить денег за так).

Париж. Часть 3.

Наш путь начался с прогулки по набережной и голодных желудков. Журчащая пустота чуть пониже рёбер была очень кстати, ибо мне взбрело в голову не идти на уровне мостов, а спуститься к самой воде, где на волнах колыхались чайки, груженные баржи и туристические пароходы, а угрюмые некрасивые французы и француженки сидели на холодных ступеньках, жуя свою бездушную французскую выпечку. Очень кстати по той причине, что по пути нам пришлось пройти под одним достаточно широким (kurwa!) мостом, где мочой воняло так, что фраза "увидеть Париж и умереть" приобрела для меня новый смысл.

Сразу после этого мы поднялись и пошли уже вдоль перил, обвешанных замочками, лотков с открытками, небольшими акварельками, миниатюрных Эйфелевых башенок, кучки азиатов, справляющих в Париже свои азиатские свадьбы, ибо это типа круто, а также попрошаек, бегающих за тобой с просьбой подписать петицию о чём-нибудь и пожертвовать 20-30 евро, потому что дети голодают.

К моменту, когда мы вышли на островок с Нотр-Дамом-де-Пари, нам уже точно было не до отстаивания очереди, чтобы пройти внутрь (хотя выглядит собор и правда очень красиво и мило), потому что мы мучились муками выбора, что бы его такого съесть и где это съесть, с учётом, что на сухомятке из супермаркета, съеденной на ходу, долго не протянешь (а до автобуса ещё 7 часов), а обед средней паршивости во французском "бистро" в принципе покрывается моим немецким бюджетом на еду на три дня. В итоге нас судьба занесла в рыбный ресторан, где официантка объяснялась на ну очень ломаном английском (да-да, туристический квартал Парижа), меню дублировалось на английский очень условно (типа разделы "напитки"-"закуски"-"основное блюдо" переведены на английский, а все ингредиенты и названия - оставлены на французском). Место, впрочем, было на порядок уютней "бистро", а ноги уже гудели, поэтому было решено хотя бы один день не слушать внутреннего скрягу и рационализатора, и ткнуть в какое-то ассорти из чего-то непонятного, которого, по словам официантки, должно было в принципе хватить на двух человек.

В итоге оказалось, что мы заказали огромное блюдо со льдом, на котором были красиво разложены улитки, сырые устрицы, огромные креветки, целая россыпь микрокреветок, кусок лимона, а сверху был огромный краб. К этому великолепию полагались белые булочки с хрустящими спинками, чёрный хлеб, два вида соусов и масло к булочкам, а также непонятные вилочки, которые я первый раз в жизни вообще видела. Чуть позже официантка принесла ещё по бокалу невключенного позже в счёт вина, убедив нас, что это "офер фо ю", чем заслужила наше полное расположение и 20% чаевых.

После стоящего обеда у нас начались смутные галлюцинации о том, что Париж, возможно, не настолько и плох, и что пора бы, пожалуй, пойти поглазеть на эту их Эйфелеву башню. Однако мы недолго обманывались, ибо на Марсовом поле нам опять с завидной частотой начали встречаться попрошайки, негры с невзрачными сувенирами и прочий скам, и я в очередной раз в душе порадовалась, что я поехала сюда, во-первых, не одна, а во-вторых - самое ценное, что у меня при себе было - двухгодичной старости смартфон "Леново" в выцвевшем силиконовом чехле и около 50 евро наличностью. Ни зеркалок, ни айфонов, ни планшетов, которыми были обвешаны ходящие вокруг азиатики, у меня не имелось.

Посидев и покормив голубей булочкой, а также таки сделав очень мейнстримную фоточку (потому что МАМА ПОПРОСИЛА), было решено спуститься в их убогую подземку и поехать на Монмартр - я смутно себе представляла, что он из себя представляет, однако поскольку "Андреевский спуск - это украинский Монмартр", я решила, что там, должно быть, красиво.

Париж. Часть 4, завершающая.

Так вот, ребятки, каждый раз, когда Андреевский спуск будут сравнивать с Монмартром - плюньте в лицо этому наркоману! Направляясь в Европку ты себе представляешь, в принципе, что везде по-разному, где-то лучше, где-то хуже, однако Украина тебе представляется мысленно таким себе, что ли, окруженческим минимум, ниже которого европейские страны не опускаются.

В худшем случае ты ожидаешь наткнуться на такие же облупленные здания, угрюмую промзону, граффити везде вокруг и потрескавшийся асфальт.

Но никак не на ДОЛБАНЫХ НАПЁРСТОЧНИКОВ, которые у нас вымерли в девяностых, а тут они сидят на кортах прямо посреди красивой мощёной улочки с интервалом в метра три и пытаются развести тебя на деньги. Не на разноцветных быдланчиков, пытающихся впаривать тебе полипропиленовые "брендовые" сумки под видом "конфиската" и селфи-палки для фоточек. Ты никак не ожидаешь, что поднявшись вверх к красивой белоснежной базилике (видно, местной Андреевской церкви), и устроившись отдохнуть на лавочке у фонтана, любуясь городом с нового ракурса, в двух метрах от вас встанет местный Пахом, расстегнёт штаны и начнёт ссать в угол.

Причём мне не хотелось бы, чтобы у вас складывалось впечатление, будто бы я расист и несу в свет своё заангажированое мнение о людях с другим цветом кожи. Вовсе нет! В том же парижском метро мне встречались спокойные, опрятно одетые негры, едущие куда-то с работы, или на работу, читающие газету или ничего не делающие, но в любом случае не вызывающие никаких неприятных эмоций.

Дело в том, что французы в этом Париже - в принципе настолько убогий и не внушающий доверия скам, что если бы я даже знала французский, предпочла бы спросить время или дорогу у группы туристов. Безвкусно выряженные бабы с глупыми лицами, мужчины, выглядящие так, будто в детстве читали под одеялом журналы уровня "космополитан". В довершение ко всему - витрины дорогущих парижских магазинов, преследующих тебя по всему городу, забитых барахлом и пластмассовыми туфлями уровня перехода на Вокзальной. Ни одного лица, на которое можно было бы взглянуть и предположить эрудицию, живой ум, нестандартность мышления или хотя бы доброту. Быдла уровня "очень быдло", когда предпочитаешь постоять, а не занимать рядом место в общественном транспорте, хватает, конечно, и в Киеве, и в Ульме, и в Гренобле. Однако в Париже его концентрация на квадратный метр превышала все допустимые дозы.

С Монмартра мы ушли с целью пройтись перед отъездом с часик-другой по кладбищу Пер-Лашез в лучах заходящего солнца, где попадаются, насколько мне известно, скульптурные памятки уровня Лувра, посмотреть на закрытые для туристов вроде меня двери местного оссуария, а также вообще осознать тленность жизни, постоять на могиле Джима Мориссона или Батьки Махно и послушать тишину.

Однако французы, как оказалось, закрыли ворота кладбища ещё в пять часов дня, потому мой эстетический интерес оказался неудовлетворённым. Таковым он, скорее всего, и останется, ибо Париж - это город на один день, делящий для меня на настоящий момент первенство в паршивости и безблагодатности с Москвой, и желания возвращаться туда ещё раз у меня никакого нет.

День завершился тем, что мы с Сидоровым сидели в Макдональдсе в торговом центре у автовокзала, с рюкзаками, приятно потяжелевшими после визита в "Ашан" (потому что я помнила, что в Германии меня ждал идеально пустой холодильник), и размышляли о том, какая же всё-таки жизнь безысходная штука и что французы обречены на такое же загнивание, как и римляне в своё время.

Есть ли вещи, которые во Франции хороши? Ну, у них реально хороший сыр (который я даже взяла с собой в Дойчланд) и вино, тут я не спорю. Из десертов таки стоит попробовать французские "макарони", однако тратить на них больше, чем они стоят в супермаркете - определённо лишнее.

Ассортимент же "буланжери" и кондитерских настолько напыщен, дорог и убог, что не читал, но осуждаю. Также на меня хорошее впечатление произвели горы, летняя погода в конце сентября и безмятежность Гренобля, несмотря на невзрачную архитектуру всего, что было построено во второй половине ХХ века. Стоит ли Франция того, чтобы туда вернуться? Ну, только если обходить большие города десятой дорогой. И в процессе познания мира не пользоваться услугами Eurolines, который доставил меня сегодня прямым автобусом из Парижа в Ульм на полтора часа позже, чем планировалось, а Влада - с опозданием на 40 минут на стыковочный рейс в Лионе (что, впрочем, было не так уж страшно, потому что стыковочный рейс и сам опоздал на час).